В 2003 году мы с Вероникой уже были здесь с целью посетить восточные провинции Канады, но смерть ее мамы помешала осуществлению этого плана. Сейчас, восемь лет спустя, мы опять здесь, и у нас еще три месяца. Так что, надеюсь, в этот раз все получится.

Для начала мы решили посетить место, куда 60 лет назад прибыл на пассажирском судне 20-летний шотландец – отец Вероники. Затем он, в поиске хорошего заработка, проехал через всю Канаду и, влюбившись в дочку вождя индейского племени, женился на ней. Но это уже другая история. Хотя она чем-то похожа на мою. Я тоже, прежде чем встретил внучку индейского вождя, проделал немалый путь – правда, не в поисках заработка.

Итак, мы двинулись в сторону порта Галифакс. Погода стояла хорошая, подбирали нас охотно, но, проскочив через три провинции, я поймал себя на том, что почти ничего не снимал на видео. Это значит, что, либо действительно в пути не было ничего интересного, либо за 14 месяцев путешествия мое восприятие притупилось, и мне необходим отдых в виде смены деятельности. Но не прерывать же путешествие. Просто буду стараться не пропускать то, что кажется незначительным по сравнению с яркими впечатлениями от путешествия по Азии.

Вот мы и в Галифаксе. В здешнем музее, кстати, хранится большинство вещей, оставшихся после гибели Титаника. Что еще? Да как-то неинтересно рассказывать о городах цивилизованных – ведь каждый желающий может получить полную информацию в интернете. Другое дело страны «третьего мира» – ведь в туристических справочниках есть только общая информация.

Выехав за пределы города, в одном из рыбацких поселков я увидел «краболовки» и подошел, чтобы расспросить ребят. Ура, наконец-то исполнится еще одно желание моей жены! Ребята ловят лобстеров, а она давно хотела попробовать не замороженного, а именно свежепойманного. Здесь они стоят в два раза дешевле, чем в Ванкувере, и вот, заплатив $7, мы тащим свой трофей на берег. Здесь я развел костер, и пока вода закипала, я поместил лобстера в емкость с холодной пресной водой. Этому меня когда-то научили Маори, сказав, что лобстер просто засыпает, не испытывая никаких неприятных ощущений. Ну, а варить его надо именно в морской воде. Не знаю, как лобстер, но Вероника осталась очень довольна!

Рыбаки, которых мы еще не раз встречали, пока двигались по островным провинциям, часто жаловались нам на маленькие квоты, и на то, что время, выделенное для ловли того или иного морепродукта, не всегда совпадает с временем подхода косяков рыб. Кстати, канадские промысловые рыбаки, в отличие от русских или азиатов, ни разу не угостили нас рыбой. Видно рыночная экономика в третьем поколении намертво прикрепила приставку «про-» к слову дать. Хотя, в плане гостеприимства люди в восточных провинциях Канады более лояльны к незнакомцам, чем в остальной части страны. Видно, суровый климат располагает к этому. За время путешествия по восточным провинциям мы ночевали в домах раз десять. Я уже говорил ранее, что предпочитаю спать под открытым небом, но здесь, в краю дождей и комаров эти приглашения были весьма кстати.

В порт Сидней (не австралийский) мы приехали как раз в день Канады, и когда в тот же день на пароме прибыли в порт Аус Баксис, там всех пассажиров как раз угощали тортом. Досталось и нам по кусочку от огромного торта в виде флага Канады. Правда, потом мы долго шли пешком под моросящим дождиком. Несмотря на праздничный день, а может именно поэтому, нас никто не хотел брать.

Пока мы шли, нас обогнала группа мотоциклистов – штук 100. На большинстве из них были курточки с символикой «Hells Angels». Их мотоциклы издавали специфический звук, свойственный двухтактным двигателям. Вскоре за ними проследовал кортеж из 10 полицейских автомобилей – видимо, полицейское начальство получило указание держать группу в поле зрения – ведь репутация у «Ангелов ада» не очень. Вскоре нас подобрала попутка, а еще через 10 минут мы увидели включенные мигалки полицейских. Оказывается, они остановили всю группу мотоциклистов и устроили им досмотр на площадке для отдыха. Не знаю, чем кончилась эта проверка, но к вечеру, когда мы опять шли пешком, группа опять обогнала нас, оглашая окрестности стрекотом. Кстати, этот звук намного приятнее, чем от обычных мотоциклов.

В этот день нас больше никто не подобрал и, хотя местные жители настоятельно советовали нам не ночевать в палатке из-за обилия медведей, мы не стали возвращаться в поселок, который покинули час назад, а заночевали на пустынном берегу. С моря дул пронизывающий холодный ветер, но зато было много выброшенного морем сушняка. У меня большой опыт ночевок в подобных условиях на Сахалине. Поэтому я заверил жену, что ночью ей будет не холодно, а напротив жарко. Конечно, для этого мне пришлось изрядно потрудиться. Пока она готовила ужин на маленьком костре, я натаскал много дров и бревен. Пока огромный костер прогревал крупный вулканический песок, я начал сооружать ветрозащитные стены. После ужина я соорудил костер «нодью», который будет гореть всю ночь и отпугивать медведей, а прогоревший костер мы засыпали песком. Теперь здесь можно комфортно спать и без палатки, да, жаль, пошел дождик – теперь на прогретый песок придется ставить палатку и спать в жаре…

Летом в этой части Канады очень много туристов – как местных, так и иностранных. Здесь действительно есть на что посмотреть. Я имею в виду природу. Рукотворных же достопримечательностей практически нет. Белый человек пришел сюда не более чем 200 лет назад, а местные народности – это вам не египтяне и не майя – их строений хватало максимум на одно поколение. Но традиции, ремесла и язык аборигены восточного побережья, в отличие от собратьев на Западном побережье, все-таки сохранили. Впрочем, собратьями их назвать нельзя. Они отличаются как внешностью, так и характером. Да, и о существовании друг друга они и не знали, поди. А вот о соседних племенах они знали не понаслышке. Семья гостеприимных индейцев, у которых мы однажды ночевали, рассказала нам, что их бабушки и дедушки еще помнят те времена, когда племена воевали между собой из-за какой-то рыбы, которую у них скупали европейцы. До прихода белых эта рыба тоже ценилась – она была настолько жирная, что ее использовали вместо свечек. Из-за свечек вроде как неудобно войну начинать, но, когда за них начали давать «огненную воду»… Белым хорошо – у них какой-то фермент в крови есть и они только один день с похмелья болеют, а индеец болеет целую неделю. Как в таком состоянии удержаться от соблазна забрать рыбу из невода у соседнего племени? Оно, конечно, неплохо бы «огненную воду» прямо у бледнолицых забирать вместе со скальпами, но у тех – пушки. Да и кому потом рыбу продавать? Это, конечно, моя интерпретация мотивов междоусобных войн. Она может быть и неверной. В юности, когда я зачитывался Фенимором Купером, я однозначно был на стороне индейцев. Я и сейчас считаю, что основная вина не на них, но индейцы тоже виноваты, что позволили бледнолицым вселить в свои сердца жажду наживы.

Оказавшись в провинции Ньюфаундленд, конечно же, грех не посетить самую восточную точку Канады Сент-Джонс, где заканчивается (или начинается) Trans Canada Hwy. Правда, оттуда часть пути нам пришлось возвращаться по тому же хайвею. В поселке Дир Лейк мы свернули и поехали на север по дороге N 430. Она, в основном, вьется вдоль побережья, которое в этом районе очень живописно.

В провинцию Лабладор мы перебрались на пароме из порта St. Barbe и двинулись на север в сторону Happy Valley – Goose Bay. Путешествие по этой провинции осталось в нашей памяти как не особенно комфортное: ночи были холодные и дождливые, а когда дождь и ветер прекращались, появлялись комары и тучи мошки, от которой не спасали ни репелленты, ни противомоскитная сетка. Бедная Вероника была вся в волдырях. Моя кожа не настолько чувствительна к укусам, но зато доставалось моим ступням. Гравийная дорога – не самое приятное место для босохождения, а идти приходилось почти весь световой день. Машины шли очень редко, никто не останавливался, видимо водители боялись подбирать одиноких путников. Но ничего – у нас с собой трехсуточный запас продуктов, речушки и болота встречаются часто, валежника для костров тоже хватает. Так что не пропадем. Пару раз мы видели в лесу огромных лосей, а также медвежьи «кучки» на дороге. Да, с этими животными лучше не встречаться, поэтому ночевать мы старались в каких-нибудь заброшенных строениях. Правда, таковые встречались очень редко. Природа в этих местах не заслуживает особого описания: холмы, покрытые лесотундрой, по ним вверх-вниз вьется дорога, на ней – мы с порой мелькающей мыслью: «И зачем мы поперлись в этот Лабрадор».

Но вот мы наконец в городке «Хеппи Валлей» (Счастливая долина). Наверняка кто-то в свое время назвал ее так, как и мы, устав от комаров и хмурого неба. Городок расположен на берегу залива, поэтому летучей гадости здесь поменьше. Отсюда в сторону города Лабладор, который в последнее время, говорят, растет как на дрожжах, движение стало намного оживленнее. Еще сутки в дороге, и мы в столице этой малозаселенной провинции. Городок небольшой – представляю, каким он был до бума! Расти он начал в связи с началом разработки железной (не точно) руды. Сюда уже протянули железную дорогу и строят новую автомагистраль. На ней-то нас и подобрал джип, в котором ехали индейцы – муж и жена. Правда, потом они поехали не по обозначенной пунктиром дороге, а вообще по каким-то лесным ухабам, сказав, что таким образом они срезали 100 км.

Жили они в небольшом аккуратном поселке, расположенном на территории индейской резервации, в котором мы и переночевали. Наутро гостеприимная чета привезла нас в городок Sept îles, что в переводе с французского означает «Семь островов». Прежде чем вывезти нас на дорогу, ведущую в Монреаль, они завели нас в музей, где было много экспонатов, посвященных культуре индейцев. В Квебек-сити, как говорят сами жители, смотреть особенно нечего, но все советуют посетить культурную столицу провинции Монреаль. Но за время путешествия мы устали от больших городов, поэтому поехали напрямую в Оттаву. Люди в Квебеке, как нам показалось, более коммуникабельны, хотя на английском говорят с акцентом, а то и вовсе затрудняются в подборе фраз. Но зато те, кто нормально разговаривали, всегда были хорошими гидами, рассказывая о всех достопримечательностях и исторических фактах, произошедших за короткую историю этой провинции. Правда, все они подчеркивали, что провинция имеет право быть самостоятельной страной. Видно, правительство провинции постоянно промывает жителям мозги. Однако, когда я спрашивал, какая выгода от этого для самих рассказчиков, те объяснить не могли. Я, как гражданин Мира, считаю, что люди должны избегать возникновения новых границ.