Книги

Записки босоногого путешественника

22
18
20
22
24
26
28
30

Они рассказали, что женщина, тело которой они сейчас сжигают, погибла, когда они с мужем ехали во время дождя на мотоцикле и столкнулись с коровой. Муж отделался ушибом головы, а она перелетела через мужа и корову и разбилась насмерть. Но самое страшное, что корова тоже умерла! А поскольку убивать священное животное – большой грех, то надо похоронить покойницу по правилам. То есть, с утра придут родственники и процесс продолжится. Я снял это на видео, так что, кому интересно, можно посмотреть на ютубе. Впрочем, ничего необычного не произошло: пришли родственники, покопавшись в золе, нашли остатки несгоревших костей (с полкилограмма), в том числе лобовую кость, оставшуюся от черепа, нанесли на неё красную точку, всё сложили в кувшин, насыпали туда разноцветного порошка и пошли к морю. В воду вошли 3 человека, остальные, в том числе муж с повязкой на голове, остались на берегу. Пожилой человек, возможно отец погибшей, держал в руках кувшин, двое помоложе поддерживали его под руки. Зайдя в воду по пояс, они поднырнули под волну и, по-видимому, опрокинули кувшин. По воде расплылось большое цветное пятно, а кости упали на дно. Вот и всё. Кости со временем обрастут ракушками и, возможно, какой-нибудь турист найдёт их во время отлива и увезёт домой в качестве сувенира, душа женщины переселится, куда заслужила, а вот мужа мне жаль. Его лицо выражало искреннее горе, что несвойственно индусам во время похорон. Но он наверняка чувствовал себя виновным в смерти коровы и жены, и ему теперь жить с этим.

Ладно, хватит о грустном, мне надо поторопиться в «Мантимандир». Запрыгивая на попутный мотоцикл, я подумал – только бы корова не попалась. Медитируя в «золотом» шаре, послал по солнечному лучу, падающему сверху в воду своё пожелание: чтобы на земле было поменьше насильственных смертей, а индусские боги побыстрее простили того мужчину за непреднамеренное убийство жены и коровы, и в том числе, простили и бойщиков на бойнях, которые делают за нас, грешных, эту грязную работу.

Ладно, вернёмся на дорогу. Добравшись до города «Ramanathapuram», я попытался найти какое-нибудь судно, идущее на Шри-Ланку, но таковых не оказалось. Полиция и пограничники заверили меня, что ни в одном из портов Индии я не найду парома или катера, идущего на Цейлон, а если и найду, то это будет нелегально. Запрет на пассажирские перевозки произошёл из-за того, что «тамильские тигры» часто захватывали паромы и брали заложников. Но ведь с «тиграми» на Шри-Ланке давно покончено, удивился я. На что полицейские качали головами. Вы знаете этот их жест, которым можно выразить всё, что угодно. В данном случае он означал: «Ну дык». Посмотрев на цены авиаперелётов, я понял, что в том, что запрет на водные перевозки до сих пор не отменили, виновны не «тамильские тигры» а «акулы бизнеса». Расстояние по воде между ближайшими точками 14 км, и паром стоил $10, а самый дешёвый билет на самолёт $90, так что…

Несмотря на предупреждение, властей я всё-таки решил сходить по песчаной косе, выдающейся далеко в море до её конца. Отсюда по преданиям великаны в древности переходили по воде к соседям. По дороге меня догнал джип, который арендовали туристы, чтобы доехать до разрушенной цунами железнодорожной станции, а оставшиеся полпути я протопал пешком по невысоким дюнам, перемежающимися озерцами и заливами с солёной, очень тёплой водой. На конце косы находился маленький рыбацкий посёлок, в котором я и заночевал. К своему удивлению я не увидел на косе ни одного пограничника, но рыбаки сказали, что к берегам Шри-Ланки никогда не подходят, так как в их территориальных водах пограничники стреляют на поражение без предупреждения. Ну и ладно, подумал я, дойду до южной оконечности Индии, а там посмотрим.

Двигаясь в прежнем темпе, через пару дней я уже почти достиг южной оконечности Индии. Ландшафт в этих местах довольно приятный, плюс его разнообразят и, на мой взгляд, даже украшают сотни огромных ветро-электростанций, расположенных в долинах между горами. Когда до самого южного городка «Kanyakumari» оставалось 25 км., мотоциклист, подвозивший меня, сказал, что он едет на берег в посёлок, где положено скоро запустить атомную электростанцию, и построили её русские! Конечно же, я поехал с ним: хотелось посмотреть, как выглядит современный дизайн станций, да и с русскими специалистами интересно поговорить.

Территория была обнесена высокой оградой и, похоже, очень тщательно охранялась. На территорию меня охранники, естественно, не пустили, но сказали, что через полчаса будет выезжать автобус со специалистами, которые едут в жил городок, и они остановят его для меня. В автобусе было всего 10 человек, и все они – индусы, но они сказали, что я могу найти русских в жилом городке. Сегодня суббота, и на станции находится только дежурный персонал. Городок находился в километрах 10, и посторонних туда тоже не пускали, но я был в автобусе, и охранник поднял шлагбаум, не проверяя. Жилой городок был довольно большой и очень ухоженный. Пассажиры показали мне, где находится русский микрорайон, а сами поехали дальше.

Микрорайон состоял из нескольких небольших пятиэтажек и пары коттеджей. Рассудив, что начальство и ценные специалисты живут, скорее всего, в коттеджах, я подошёл к одному из них и постучал в дверь. Мне открыла женщина средних лет и сразу же пригласила в дом. Людмила сказала, что её муж Евгений скоро придёт, и мы вместе поужинаем, а пока напоила меня чаем со сладостями собственного приготовления. Вскоре пришёл Евгений, тоже очень приятный человек. Оказывается, я попал в дом главного инженера, руководителя строительства. Несмотря на высокую должность, он не кичился ею и, похоже, очень любил свою работу. Оказывается, они живут здесь уже 8 лет, со дня начала строительства. В микрорайоне проживает 150 семей российских специалистов, но на строительстве естественно работает и много индусов. Вообще-то строительство уже завершено, осталось только завезти атомное топливо и запустить станцию, но, всвязи с аварией в Японии, кто-то из оппозиционеров правительства поднял волну протеста, и запуск станции всё откладывают и откладывают. Хотя, как говорит Евгений, эта станция построена по новейшим технологиям и рассчитана на то, что, если на неё сбросят бомбу, и она будет разрушена, цепная реакция не произойдёт, и взрыва не будет. Также Евгений сказал, что ветряки, с помощью которых новый лидер обещает обеспечить электроэнергией юг Индии, на самом деле не так безвредны: оказывается, «размахивая» лопастями, они генерируют низкочастотные волны опасные для здоровья живых существ. Так, в частности, замечено, что все птицы покидают местность где установлены эти гигантские пропеллеры.

На следующий день, в воскресенье, ребята организовали мне экскурсию на малюсенький островок, который и является самой южной точкой Индии. Почти весь островок занимает знаменитый храм «Kailasanathar Temple», который посещает множество туристов. Пока мы минут 10 плыли туда, я примерно прикинул по количеству снующих взад-вперёд катеров, что храм за выходные посещает не меньше 1000 человек. Храм мне понравился, несмотря на сотни туристов, он показался мне спокойным… «Ооооммм» (так читается знак, который светится в комнате для медитации).

После экскурсии ребята повели меня в ресторанчик в прохладном подвальчике и покормили вкусной индийской пищей. Но, если честно, я бы предпочёл поесть ту еду, которую готовила Людмила: вареники, сало, бородинский хлеб из морозилки, селёдка! Разве индусская еда сравнится с этим?! В понедельник перед работой Евгений и Людмила, снабдив меня продуктами, вывезли на дорогу, а когда они уехали, я обнаружил в кармане рюкзака конверт с суммой, достаточной, чтобы я не сомневался – лететь мне на Шри-Ланку или не лететь. Не подумайте, что я намекал им на недостаток средств, напротив, когда люди спрашивают меня, где я беру средства для путешествий, я отвечаю, что я человек обеспеченный, моей российской пенсии вполне хватает на стиль жизни, которую я выбрал. Просто хорошим людям свойственно совершать добрые дела, например, подарить денежку страннику. Оставшиеся 250 км. до города «Madurai» я преодолел за один день, и, переночевав в аэропорту, на следующий день улетел на Цейлон. До свидания, Индия!

Шри-Ланка

От аэропорта до столицы Шри-Ланки 32 км, то есть я мог преодолеть их пешком за один день, но я решил не тратить первый день на медленное передвижение по грязным, пыльным улицам и воспользовался общественным транспортом. Водители такси в аэропорту дружно заявляли, что из аэропорта в Коломбо автобусы не ходят, и в принципе, они не врали. К аэропорту действительно автобусы не подходили, но, пройдя метров 500, я увидел автобусную остановку и доехал до столицы за 50 центов. Правда, заняло это почти час, но и такси ехали с той же скоростью из-за пробок.

Не доезжая центра, я увидел портовые краны и вышел, чтобы в порту узнать каковы мои шансы на возможность покинуть остров водным путём. Поговорив с охраной и понаблюдав за их работой, я понял, что нелегально проникнуть на территорию, чтобы договориться с капитаном прямо на борту вряд ли получится. Это в Индии на входе в порт можно дать пачку сигарет, и все охранники дружно уйдут на перекур, чтобы дать возможность щедрому посетителю пройти «незамеченным».

По внешности люди этих соседних стран одинаковы, но ведут себя по-разному. И пока я шёл в «Seaman’s club» я, кажется, понял, почему: даже в маленьких забегаловках стояли кассы и покупателям выдавали чеки, это касалось и такси, водители которых просили пассажиров расписаться в «корешках» чеков, которые оставались у них. Следовательно, правительство рьяно следит за тем, чтобы все исправно платили налоги, значит, в штатах имеются сотрудники Х, которые «стучат» на нарушителей финансовой, а заодно, и трудовой дисциплины. В клубе моряков я пообщался с обслуживающим персоналом, и те, как и охранники на воротах, сказали, что русские здесь бывают, но довольно редко, и завсегдатаев среди них нет. Отсюда вывод: «линейного» судна с русскоязычным экипажем здесь нет, но шанс встретить здесь русского моряка и передать с ним записку капитану всё же имеется. На всякий случая я взял номера телефонов в клубе и диспетчерской порта, но навряд ли я попытаюсь воспользоваться этим шансом. Виза даёт мне право находиться в стране 90 дней, но страна маленькая, так что одного месяца мне вполне хватит. Из порта я направился к ближайшему буддистскому храму. Храм старинный, красивый, но зажат со всех сторон новыми зданиями, которые не позволяют рассмотреть его и сфотографировать во всей красе. Вопреки моему ожиданию, ночевать в храме мне не разрешили, поэтому я улёгся спать рядом с маленькой статуей спящего Будды, установленной на деревянной платформе, на одре, рядом с небольшим храмом. Наутро я отправился осматривать столицу и случайно наткнулся на посольство России. Естественно, я зашёл туда и познакомился с Александром Алексеевичем. Посол оказался очень приятным и эрудированным человеком. От него я, в частности, узнал, что Цейлон в своё время посещали Чехов и Гагарин. Оба они останавливались в одной и той же гостинице. Гостиница «Galle Face» находилась недалеко на набережной, и после беседы я отправился туда. В фойе отеля имелась мемориальная доска, где, среди прочих известных личностей, был и портрет Антона Павловича. Бронзовый же бюст человека первым побывавшего в космосе стоял на почётном месте отдельно, вот только знаменитая гагаринская улыбка, на мой взгляд, автору не совсем удалась. Центр города, включая набережную, был чист и опрятен, но двигаясь по берегу дальше на юг, уже через полчаса я увидел трущобы и решил выехать за пределы города на поезде. Вагоны поезда 3-го класса были как в наших электричках, но в поезде также имелись вагоны 2-го класса с мягкими сиденьями и 1 класс с купе и кондиционером. Несмотря на то, что поезда ходят очень часто, третий класс был забит почти как московское метро в час пик, собственно, это и был час пик – все возвращались с работы в пригород и соседние посёлки. Вагон быстро опустел, и через полчаса я тоже вышел на станцию, до которой наугад брал билет. Стоило мне это удовольствие центов 20, то есть поезда здесь очень дешёвые. Покупая билет, я прикинул, что всю страну можно объехать за пять долларов. Нет, всю страну не объехать, но полстраны точно. Эх, зря они поторопились турнуть англичан, надо было подождать лет 10, пока они везде железную дорогу построят. Переночевав на берегу в бедном рыбацком посёлке, я отправился дальше пешком. Идти приятно: берег – сплошной пляж. Но часть этого пляжа была занята гостиницами, роскошными и не очень, а часть занимали бедные рыбацкие посёлки. Но, поскольку, лица у жителей этих посёлков весёлые, то и меня этот контраст не огорчает. Поселения рядом с отелями выглядят побогаче, так как люди имеют приработок. Туристам скучно весь день лежать на пляже, и они слоняются по улицам, где им предлагают небольшие экскурсии, дешёвую еду, сувениры, проституток. В отличие от других стран, здесь этот сервис не назойливый: предложить – предложат, а уговаривать никто не будет. Более активные туристы могут поехать на другой конец острова или в центральную горную часть. В общем, для пляжно-экскурсионного отдыха Шри-Ланка – рай в любое время года, а вот любительницам шопинга здесь не понравится. Любителей посещать злачные места Цейлон тоже разочарует. Будучи в Индии, я познакомился с молодым немцем, и он дал мне адрес своей мамы и бабушки, которые живут в Шри-Ланке. Городок был по пути, и я переночевал у них. Оказывается, здесь, да и вообще по всему побережью, проживает много престарелых европейцев. Море, мягкий климат, дешёвое жильё и органическая пища – что ещё нужно для спокойной старости? По соседству с домом, где я гостил, находилась ветлечебница и приют для бездомных собак по совместительству. Из любопытства я зашёл туда и удивился, что почти все собаки были рыжего цвета. Ветеринары, кстати, тоже европейцы, объяснили, что по здешним суевериям, в рыжих собак вселяются демоны, поэтому их никто не держит дома, и им приходится самим искать пропитание. Местные хозяева, застав «демона» у себя во дворе, хватаются за мачете, поэтому многие обитатели приюта без хвостов, а то и без лап. Бедные «рыжики»!

Пешком я дошёл только до «Kalle», приятного во всех отношениях города и, осмотрев его, решил попробовать автостоп, так как идти по пляжу уже надоело. По сравнению с Индией автостоп здесь работает слабо. Хотя, если сравнивать в процентном отношении, то, наверное, такой же. Просто автомобилей из-за дороговизны бензина на дорогах намного меньше. Естественно, я не стоял на одном месте, а «стопил» на ходу, поэтому меньше чем на 30 км. в день к цели не приближался.

Вот и южная точка острова. Отсюда я двинусь на север в горы, жара надоела. Ничего особенно интересного на южной точке нет, поэтому во всех проспектах рекламируют «Гейзеры». Природа создала грот в обрывистом берегу, куда иногда набегает мощная волна, и вода с шумом устремляется вверх метров на 30. Предприимчивые бизнесмены огородили обзорную площадку и берут денежку за вход, я, как противник такого способа зарабатывания денег, подошёл к площадке по джунглям. Потеряв полчаса в ожидании фонтана, я отправился дальше, так как один из местных фотографов сказал, что в иной день «гейзер» вообще не работает. Представляю разочарование туристов, приехавших с другой части острова и заплативших за экскурсию! В горах я решил подняться на «Adam’s pick». Там по преданию имеется окаменевший след Адама (по другой версии отпечаток стопы Будды), но не важно, для меня, во всяком случае. По дороге к деревне, откуда начинается восхождение, я познакомился с рабочими на плантациях, которые как раз собирали так любимый в СССР цейлонский чай. По сравнению с Индией, где многие чайные кусты покрыты густой пылью от ближайших дорог, здесь в горах кусты выглядят намного гуще и здоровее, но горы довольно крутые и сборщикам с корзинами за плечами приходится нелегко. Вот и деревня, откуда к храму на горе идёт… 12005 ступенек! Местные люди сказали, что ступени, в основном, бетонные, но есть и старые выдолбленные в камне, и они довольно высокие. Поэтому люди моего возраста обычно поднимаются с другой стороны горы. Там на автобусе можно доехать до деревни, откуда всего 5000 ступеней. Возвращаться и заезжать с другой стороны я, естественно, не собирался, поэтому у меня оставалось два варианта: подняться здесь и спуститься с другой стороны, но тогда надо тащить с собой рюкзак, или сходить наверх налегке, я выбрал второй вариант. Прихватив с собой спальник, полкило риса и котелок, я отправился наверх. Местные сказали, что, в зависимости от физической подготовки, подъём занимает от 4 до 8 часов, а спуск – для некоторых и подольше. В молодости я часто ходил в горы, поэтому понял, почему. Люди бодренько поднимаются вверх, но на спуске работают другие, непривычные к работе группы мышц, да и колени уже натружены, поэтому люди останавливаются на длительный отдых. Я вышел под вечер, поэтому попутчиков, чтобы идти было веселее, не нашлось. По дороге я обогнал несколько человек, но компанию им не составил, иначе моё продвижение бы сильно замедлилось. Между тем быстро стемнело, но это не помеха: лестница была оборудована не только поручнями или верёвками в очень крутых местах, но и освещением. Лампочки были довольно тусклые, но ступени были видны. Вскоре я услышал шум дизельного движка и обрадовался, потому что уже полчаса моросил дождь, а палатку я не взял. Однако, дизель с генератором стояли в маленькой будочке и спрятаться от дождя было негде. Значит, придётся идти дальше. Но ещё минут через 10 я увидел маленькую пещерку и, разведя костёр, поел и уснул в ней. Утром, с новыми силами я отправился дальше, и через два часа был на вершине. На небольшой плоской площадке на самом верху находился древний буддийский монастырь, при котором также были комнаты, где усталые путники могли отдохнуть и даже пожить несколько дней. Плата не взималась, но люди добровольно оставляли деньги или приносили продукты, понимая, что монахам надо чем-то питаться. Отдохнув пару часов, я отправился вниз и, обгоняя людей, всем советовал идти не прямо коленками вперёд, а как бы боком, так колени меньше нагружаются. За хранение рюкзака здесь деньги, как в других странах, не спрашивали, но в знак благодарности я заказал обед в кафешке, где он хранился. Итак, на запад острова я прилетел, побывал на самой южной точке, теперь очередь за самой восточной. Не подумайте, что я хотел «отметиться» во всех этих точках – это так, попутно. Дело в том, что на островах, даже маленьких, рельеф, а порой и климат, резко отличаются. В развитых странах на образе земли это практически не отражается, а вот в бедных – да. Уклад жизни, орудия земледелия, пища – всё разное. Вот это мне и интересно увидеть. Правда, описывать всё это в книге занимает много времени, да и имело оно актуальность в прошлом веке, когда TV и интернет не были столь доступны для всех. В общем, тем, кому интересно более подробное описание мной увиденного, рекомендую посмотреть моё видео на ютубе. Часть пути до восточного побережья я преодолел на поезде. Вообще-то, я собирался идти пешком и на попутках, но кто-то из иностранцев сказал мне, что высокогорный участок железной дороги на Цейлоне считается самым живописным в мире. К тому же, самым высокогорным. Местность, открывающаяся из окон поезда, действительно очень живописна: склоны гор, сплошь покрытые чайными плантациями, размежёванными эвкалиптами, изобилуют водопадами, а разноцветные крыши домов и церквушки деревень придают им неповторимый колорит. Дорога, порой, имеет довольно крутые спуски и подъёмы, а также крутые повороты. На одном из таких поворотов старая сцепка не выдержала и наш поезд разделился пополам. Хорошо, что тормозная система в поездах срабатывает без наличия воздуха в системе. Но если бы она была неисправна, то 5 вагонов без тепловоза, в одном из которых я находился, покатились бы с горки вниз. В юности я учился на железнодорожника, поэтому принял участие в ремонте. При этом я заметил, что автосцепка имеет большой износ. Это происходит из-за того, что насыпь, построенная ещё англичанами, с тех пор, по-видимому, не ремонтировалась, поэтому поезд сильно качает, из-за чего и происходит повышенный износ. Но поезда здесь ходят очень медленно и, говорят, что в отличие от Индии, на железных дорогах Шри-Ланки не произошло ни одной серьёзной аварии, так что рекомендую туристам прокатиться по этому участку. Достигнув восточного побережья, я двинулся на север. Люди здесь, в основном, занимаются выращиванием табака и рыбной ловлей. В отличие от других районов острова здесь довольно часто встречаются мусульмане. Вот и северная оконечность. Здесь я переночевал на песчаном берегу в палатке под охраной пограничника. Слезать с вышки ему, видно, не полагалось, но он любезно разрешил мне поставить палатку в 150 метрах от вышки, предварительно сбросив мне вниз бутылку воды.

Обратно на юг я пошёл по западному побережью. Правда, местные жители поговаривали что там небезопасно, но я понимал, что это уже устаревшие сведения. Хотя, слухи о якобы кое-где затаившихся «тамильских тиграх» пугали самих жителей, и они с неохотой селились в «зачищенных» посёлках. Дорога по этой причине была пустынна, и редкие автомобили не хотели подбирать одинокого путника. Меня это, впрочем, мало огорчало: каждые 20—30 км. на дороге встречались блокпосты пограничников, которые кормили и поили меня и заверяли, что никаких «тигров» здесь уже давно нет, но всё же не рекомендовали идти по зарослям без тропинок. После разминирования мины могли всё-таки остаться. До одного из редких посёлков меня подвёз парень на мотоцикле и предложил переночевать дома у его родителей, которых он навещал раз в месяц. Меня удивил быт людей в этом посёлке, я как будто вернулся во времена своего детства, когда у людей не было телефонов и телевизоров. Все соседи знали друг друга по именам, дети играли на улице, а взрослые вели неторопливые беседы. После ужина парень повёз меня на мотоцикле в центр соседнего посёлка, где сегодня, в субботу, была дискотека, а также приехала кинопередвижка, и люди постарше собрались на открытой площадке. В общем, всё как в пору моей юности в Казахстане. Это, конечно, составляло разительный контраст с остальной частью Цейлона. Мне здесь понравилось настолько, что я остался в посёлке ещё на один день и двинулся в путь на следующее утро. Километров 20 я прошёл по совершенно пустой дороге, затем меня догнал грузовик мерседес 40-летнего возраста, который километров через 60 вывез меня в 21 век. Шум, пыль и суета большого города давила на меня, и я решил завершить свой визит, чтобы Цейлон остался в моей памяти страной чайных плантаций и рыбацких деревень, живущих в прошлом веке.

Возвращение в Канаду

Самые дешёвые билеты в Канаду из этого региона были из Куала-Лумпура, а на Шри-Ланке как раз только что открылся новый международный аэропорт, из которого в качестве «промоушена» запустили дешёвый рейс до Бангкока. Вот и хорошо: поем тайских вкусняшек, проведаю Антона Дряничкина, и автостопом в Малайзию. Аэропорт «Maththala» несмотря на свой международный статус, был совсем небольшим, но с приятным дизайном. И я был единственным, а возможно, и первым белым пассажиром. Я сделал это заключение из того, что охранники, официанты и стюардессы охотно фотографировались со мной.

Вот и настал конец моему путешествию, остальное так, транзит. Из аэропорта Бангкока я сразу же отправился к Антону, в его однокомнатной квартире как всегда были вписчики, но были и члены семьи: молодая, симпатичная китаянка, на которой Антон намеревался жениться. У китаянки имелся ребёнок, по виду мальчик, который оказался девочкой, которая сразу же стала называть меня Ёё (дедушка). Антона папой она пока отказывалась называть, что, конечно же, не мешало взаимному чувству Антона и Сяо Нань.

Из Бангкока я отправился на юг и, чтобы разнообразить знакомую дорогу, по пути заехал на Пхукет, где уже довольно давно живёт мой сахалинский земляк Саша Дашевский. Саша встретил меня по прибытию, показал город, познакомил с женой и ребёнком, а наутро вывез меня обратно на трассу. До отлёта у меня оставалось ещё три дня, поэтому я не торопясь двигался вдоль берега по второстепенным дорогам – благо в Тайланде и Малайзии люди подбирают путников охотно.