Переночевав на берегу в порту, на утро я отправился в приграничный город Pedernales. Город был довольно большой и оживлённый за счёт большого рынка, куда три раза в неделю везли дешёвые товары гаитяне. Визу можно получить прямо на границе, поэтому я заночевал рядом, чтобы войти в страну рано утром. Там я и познакомился с гаитянскими девушками лёгкого поведения, о которых писал выше. Этим проработкам они занимаются отнюдь не от лёгкой жизни, а именно от безысходности. Побывав в их стране, я могу это сказать с полной уверенностью. Я как-то раньше писал, что «ночные бабочки» из России, Украины и многих других стран хоть и говорят, что пошли на панель от безысходности, но это отнюдь не так. Они просто выбрали лёгкий заработок. Но Гаити – это Гаити! Здесь люди не живут, а выживают, кто как может. Моё знакомство со страной началось ещё до того, как я вошёл в неё. Утром я попросил доминиканских пограничников, чтобы они пропустили меня через нейтралку без выходного штампа, так как, прежде чем зайти к соседям, хотел спросить у пограничников, сколько стоит входной штамп, чтобы знать, сколько снять денег, а также сколько времени занимает дорога до столицы. Дело в том, что гаитяне говорят на «креоле», а доминиканские шофёры туда не ездят. Эмиграционный офицер говорил на испанском и слегка на английском. Он сказал, что дороги в очень плохом состоянии, деревни редкие, гостиниц нет. На мой вопрос о цене штампа для российского гражданина, он попросил паспорт, чтобы спросить у начальника смены. Вернувшись через пару минут, он сказал, что надо заплатить $20. Я сказал, что вернусь сегодня позже, или завтра, так как штампа о выходе у меня всё равно ещё нет. Офицер ответил, что поскольку я уже нахожусь на территории их страны, то обязан заплатить эти $20 прямо сейчас. Мой паспорт он держал в руке и я, недолго думая, выхватил его из руки опешившего служаки, повернулся и вышел. Естественно, он не ожидал такой реакции, ведь для своих граждан он здесь царь и Бог, и обращается с ними как со скотом. Вернувшись на территорию Доминиканской Республики, я нашёл переводчика и немного пообщался с людьми на рынке. После чего я решил, что стоит изменить свой первоначальный план обойти остров по кромке. Вместо этого я решил пройти вдоль границы до следующего, более оживлённого переходного пункта, через который идёт основной поток транспорта между странами. Правда, дороги, как таковой, вдоль этого участка границы, расположенного в горах, практически не было, но местные, вернее нелегальные поселенцы ездили на лошадях и осликах. Да, кстати, я заметил, что у многих этих животных уши обрезаны почти под самый корешок. Моё любопытство по этому поводу, к сожалению, так и осталось неудовлетворённым. Увидев несколько мулов, я предположил, что уши остригают перед случкой, чтобы сексуальным партнёрам (лошадь и осёл) не так бросалась в глаза их разница (шутка).

На следующем переходном пункте рынок занимал всю нейтральную полосу длиной километра в три. Причём продавцы были на 90% гаитянские. Примерно 10% составляли продавцы древесного угля, процентов 30 торговали овощами и фруктами, а остальные продавали всё то, что поступает в страну в виде гуманитарной помощи. Землетрясение-то было уже давным-давно, и, по-хорошему, тех средств, что мировое сообщество выделило на восстановление, должно было хватить «за глаза». Но люди в правительстве оказались чёрными не только снаружи, но и внутри. Но, вернёмся на дорогу.

Получив штамп на выход и пройдя через нейтральную полосу-базар, я подошёл к гаитянским офицерам, уже ожидая что они захотят чего-нибудь поиметь. Офицер, покрутив мой паспорт в руках, сказал, что не знает цены и ему надо спросить у босса. Вернувшись, он сказал, что не может меня пропустить без специального пропуска и сопровождения, ввиду опасности передвижения для белого человека на местных автобусах, а тем более пешком. Я спросил, сколько это стоит, он ответил около $50, или я должен лететь на самолёте. Да, похоже, мне придётся идти к следующему переходному пункту. Хотя нет, завтра ведь суббота, и начальства скорее всего не будет. Можно ещё раз попробовать. Я спросил офицера, когда у него пересменка – мол если я надумаю, то вернусь в его смену.

Я вернулся в город и переночевал в парке. Jimani небольшой городок, и в нём очень много гаитян, работающих на низкооплачиваемых позициях. Пока я ставил палатку человек десять из них подошли ко мне с различными просьбами. Но это были только цветочки, ягодки были впереди. На следующий день, дождавшись пересменки, я, приготовив пачку сигарет и $10 купюру, опять подошёл к таможенникам. В этот раз я не сказал, что пойду в столицу пешком. В общем пачки сигарет оказалось достаточно. Как только я перешёл границу, асфальт закончился и, к моему удивлению, не оказалось никакого поселения. Справа от дороги – небольшое озеро. Это самое большое озеро страны, но на его берегах не было деревьев. Как видно их все спилили на древесный уголь. На глади озера виднелась одиночное парусное судно с грязно серыми парусами. Видно, на нём возят уголь с другого берега. Позже я прочитал, что местные жители лишь отчасти виновны в уничтожении лесов в своей стране. Оказывается, раньше здесь произрастали деревья, древесина которых весьма ценилась парфюмерами для изготовления духов. Гаити являлась колонией Франции, и, разумеется, колонизаторы не упустили возможности разбогатеть. В результате ливневые леса были безжалостно вырублены, что повело за собой изменение климата. Местные жители лишь добили подлесок, пустив его на изготовление угля. До столицы было всего 50 километров, но признаки цивилизации появились лишь на полпути до неё.

На второй день пребывания в стране я вошёл в Port-au-Prince. Окраина столицы сразу же напомнила мне путешествие в Африку: грязь, суета, масса ничем не занятых людей, попрошайки на каждом углу. Но если бы только попрошайки протягивали грязные руки и хватали за одежду. При виде белого человека каждый сотый (людей тысячи) обращался с просьбой. Нет, даже не с просьбой; в тоне голоса и в поведении чувствовалось, что люди искренне считают, что белый мистер просто обязан им помочь, а что ещё хуже, они считают, что именно белые люди – причина их нищеты.

Если бы я относился к людям, считающим представителей негроидной расы второсортными, то их поведение, наверное, пугало или раздражало. Но в глубине души я знал, что они правы, считая, что мир несправедлив по отношению к ним, и белые люди, как более умные, при желании могли бы восстановить справедливость. В Африке чёрным людям легче. На том континенте люди в соседних странах живут примерно на таком же уровне. Здесь же, живя на одном острове люди разделены границей, на одной стороне которой практически все чёрные и живут они раз в десять хуже. Как здесь не задаться мыслью: «Почему? За что? Наверное, Бог не любит нас, раз создал чёрными и позволяет чтобы мы страдали». Несмотря на это вечером все церкви: и большие, и убогие – были забиты до отказа. А раз так – значит, они нужны этим людям. Мне же посещение церкви сейчас навряд ли поможет. Впервые в жизни я чувствую безысходность. Да, я тоже виновен, что эти люди несчастны, но абсолютно ничего не могу изменить.

Во время своих путешествий я всегда стараюсь проникнуться атмосферой тех мест, где я бываю – это помогает мне лучше узнать страну. В этот раз, впервые в моей практике это умение ввело меня в некую депрессию. Я понял, что не смогу пробыть здесь запланированный месяц и вскоре покину страну, но это ещё больше расстроило меня – ведь местные люди не имеют такой возможности, их никто не выпустит.

Переночевав во дворе большой католической церкви, расположенной рядом с тюрьмой, я двинулся дальше, но не в центр столицы, как планировал, а на юг, в сторону города Cabaret. Проходя мимо тюрьмы, я услышал, что меня окликают сверху из зарешеченных окон. «Lablon, Lablon, help me!» Lablon – это белый – ко мне здесь все так обращаются. Help me – гораздо реже, чаще – Give me, а ещё чаще просто тянут за рукав футболки и протягивают руку. Чем же я могу помочь тебе, заключённый? My name is… продолжал кричать он. Я достал камеру со сдохшей батарейкой и направил на решётку, откуда торчала рука и сделал вид, что снимаю. Теперь у человека появилась надежда, что ему помогут. Как говорится, ложь во благо. Хотя какое благо я сделал: так – самоутешение. В принципе я ведь мог пойти в администрацию, назвать его имя, спросить, за что сидит, потом взять адреса родственников, выяснить, справедливо ли посадили и т. д. Но это, в принципе, то же самое, что дать одному из сотен, протягивающих руку, десятку баксов, на которые он десять дней сможет кормить свою семью или купить наркотики. Чтобы немного отвлечься, я решил найти Wi-Fi и поговорить с кем-нибудь по Скайпу. Я стал спрашивать, где можно найти интернет у людей по виду более солидных и тут столкнулся с тем, что и среди них многие не прочь как-то заработать на «белом». Пара человек предложила свои телефоны с интернетом и Скайпом на пару минут «всего» за $10. А двое (всё это в течение одного часа) предложили заплатить им, иначе они вызовут бригаду санитаров и меня заберут в сумасшедший дом. Оба эти человека мотивировали тем, что я хожу босиком по таким грязным улицам – мол, нормальный человек так делать не будет.

Мне и самому было интересно посмотреть на дальнейшее развитие событий, если врачи всё же приедут. И я сказал: «Хорошо, звони. Я подожду». «Доброжелатель» стал меня отговаривать, мол, в «дурке» очень плохо. В общем, всё понятно – никуда он звонить не будет. Когда через некоторое время второй стал домогаться с таким же предложением, я хотел просто уйти, но он схватил меня за рукав и сказал – нет, жди. Такое поведение мне не понравилось, поэтому я сделал следующее: достав IPod, я сказал, что мне надо позвонить другу, у которого есть наличка. Сделав вид, что набираю номер и дожидаюсь якобы гудка, я произнёс название улицы и банка, возле которого это происходило, затем: «Офицер здесь попытка ограбления белого человека» и тут же сделал вид, что хочу сфотографировать этого злоумышленника. Если бы на IPod была камера, то там была бы только удаляющаяся спина. А ведь вроде бы приличный молодой человек – на английском сносно говорит. Я это не к тому, что, мол, какие они плохие люди, а к тому, что нищета толкает людей на нехорошие поступки.

Чтобы покинуть город, я запрыгнул на заднюю подножку проходящего «автобуса» (типа «тук-тука» в Таиланде). Через минуту на вторую сторону подножки запрыгнул продавец мороженого. Повиснув, как и я, и держась одной рукой за поручень, он достал из сумки мороженое и стал предлагать пассажирам. На повороте я поддержал его рукой и он, посмотрев на меня, радостно улыбнулся и стал что-то быстро говорить пассажирам, показывая на меня. Незнание их языка не помешало мне понять, что он видел меня по TV в «National Geographic». Он даже запомнил мою фамилию и, вероятно, в передаче говорилось, что я живу на один доллар в день. Это я заключил из того, что он протянул мне мороженое со словами: «No money, Sir», и ещё пара пассажиров протянули мне банан и апельсин. Такие вот они, гаитяне. Готовы поделиться последним, если видят, что человеку необходима помощь. Позже я не раз видел подтверждение этому. Например, к телеграфному столбу подъехала машина с монтёрами. Электрик и помощник стали ставить лестницу, шофёр пошёл ставить аварийные знаки. Из окрестных домов подбежало штук пять пацанов и стали помогать: кто – шофёру, кто лестницу держит, кто инструмент какой-то к верёвке, которую электрик сверху сбросил, подвязывает. Минут через 15 закончили, пацаны встали в сторонке – ждут. Электрик, видно он старший, достал из кармана мелочь и дал каждому по монетке. А ведь, наверняка, у него дома своих детей штук 5, которым он на эти монеты мог тоже мороженое купить. Что, ему их помощь была нужна? Наоборот, они ведь и лестницу могли уронить от чрезмерного старания! И такое у них сплошь и рядом. К людям, у которых есть какая-то работа, приходят соседи «типа» по дому помочь убраться, воды принести и т. д. Оплаты, конечно, не просят, но «имущие» сами дают. Кто одежду, кто продукты. Этим, конечно, бедность не победить, но без этой взаимопомощи им там совсем худо было бы. Не могу сказать, что такое отношение бедных людей друг к другу для меня новость, подобное я видел в Бангладеше. На мой взгляд, для решения части проблем перенаселённых стран вполне может помочь регулярная гуманитарная помощь в виде резиновых изделий. Не галош, разумеется. Гуманитарная помощь в виде денег, которая поступила от мирового сообщества сразу же после землетрясения давно осела на банковских счетах правительства того времени. Сейчас гуманитарка продолжает поступать в виде сэконхэнда – бытового и армейского. И каков результат? 80% населения сидят на базарах во всех городах и пограничных переходных пунктах в надежде продать или обменять вещи на продукты. Ладно, хватит, что-то я завёлся на эту тему. Это всё-таки путевые заметки.

Город Cabaret, где я провёл следующую ночь, совсем недалеко от столицы, но процент просяще-требующих людей заметно уменьшился. Если расстояние и дальше будет уменьшать этот процент, то, возможно, пребывание в стране не будет для меня таким морально тяжёлым. К сожалению, мои надежды оправдались лишь частично. Следующий большой город Gonaives был ненамного лучше столицы, плюс в нём находились войска ООН. Это плохой знак. Буквально это значит, что действующее правительство ожидает вспышки недовольства в этом регионе. Если ожидается просто восстание – то ещё ничего, но если восстание (как это часто бывает) возглавит действующий мэр города, то дело плохо, ведь у него в руках власть. Полицейским чинам уже обещано место в новом правительстве, а у полиции имеется оружие. Чтобы выяснить этот вопрос, я подошёл к офицеру ООН. Их часть оказалась из Аргентины, что меня весьма обрадовало. Офицер разъяснил мне здешнюю ситуацию. Оказывается, здесь происходит восстание студентов, сопровождающееся поджогами и погромом учебных заведений. ООН и полиция совместно работают по урегулированию этого конфликта. Он показал мне на карте наиболее опасные места и посоветовал побыстрее покинуть город. Разумнее конечно было бы сразу последовать его совету, но по моему плану я должен был попробовать попасть из Гаити водным путём на Кубу. В городе имеется морской порт, поэтому я направился туда. Его работники весьма огорчили меня, сказав, что не только из их порта, но и из любого другого к соседям не ходят ни пассажирские, ни грузовые суда. Однако, я решил, что буду продолжать движение вдоль побережья и пытаться найти какую-нибудь посудину.

Переночевав в порту, наутро я отправился дальше на север вдоль побережья. Я всё ещё не попрощался со своим планом и хотел проверить свой последний шанс: дойти до самого близкого к Кубе порта Mole Saint Nicolas. Там возможно всё-таки существуют какие-то нелегальные возможности попасть к соседям. В какую-либо другую страну соваться нелегально я бы не стал, но кубинские эмиграционники, зная, что их штамп иногда нежелателен в паспорте, по желанию клиента ставят штамп на отдельную бумажку, которую в принципе человек может и «потерять». То есть, на выходе проблем не будет.

Дорога из города проходила по местам активности, указанным на карте ООНовцев, но не возвращаться же. Я запрыгнул в автобус, но вскоре впереди показались клубы чёрного дыма, и водитель остановился. Минут пять он живо обсуждал что-то с пассажирами, после чего часть из них недовольно вышли, а мы поехали дальше. Я понял, что те, которые вышли, боялись ехать дальше и просили вернуться, или вернуть им деньги. Но потому, что большинство хотели доехать туда, куда ехали, шофёр не сделал ни того, ни другого. Чёрный дым шёл от догорающего автомобиля, и дорога после него была усыпана камнями, поэтому мы ехали медленно. Вскоре нас остановила группа молодых людей, и они, по-видимому, предложили вернуться, но пассажиры уговорили их, и мы поехали дальше. Однако вскоре из проулка выскочил по виду пьяный или обкуренный молодой человек с бутылкой в руках и побежал рядом с автобусом, выкрикивая какие-то слова, из которых я понял «Молотов». По-видимому, он требовал остановиться иначе он бросит в нас бутылку с «коктейлем Молотова». Не уверен, что в бутылке был именно коктейль, но одна пассажирка со страху даже спрыгнула на ходу. Остальные что-то ему кричали и живо жестикулировали, в том числе указывая на меня. Возможно, они говорили, что если погибнет «Ла блон», то полиция его обязательно найдёт и посадит. Как-бы то ни было, «герой» отстал, и мы поехали куда-то дворами, так как главная улица была перегорожена баррикадой. Однако мы проехали недолго, объездная улица так же была перегорожена довольно крупными камнями, плюс рядом горела канистра с каким-то едким веществом, из-за которого у всех потекли слёзы. Водитель уже хотел разворачиваться, но тут я увидел в заборе подходящую жердину и, орудуя этим рычагом, отодвинул самые тяжёлые валуны. Пассажиры соскочили и быстро откинули остальные камни. В общем мы проскочили и через полчаса были в пригороде, куда и ехал автобус. Водитель категорически отказался от мелочи, которую я протянул и одобрительно похлопал меня по плечу и положил руку мне на затылок. То же самое сделали несколько пассажиров. Я уже знал, что это значит, и несколько раз в толпе кто-нибудь из людей как бы невзначай дотрагивался до моей головы.

Канадские священники на «Утиной реке» предупреждали меня, чтобы я был осторожнее, так как, под видом католической церкви, некоторые священники проводят в них обряды «Вуду». Однажды во время служения, мне кажется, я был именно в такой церкви. Там много танцевали, а на прощание все стали обниматься. В принципе это нормально и принято во многих церквях, но если они, обнимаясь с друг другом, похлопывая или поглаживая друг друга по спине, то мне обязательно клали руку на затылок. Позже «нормальный» священник объяснил мне, что таким образом те хотели взять у меня, белого человека, немного ума. Он сказал, чтобы я не позволял делать этого, так как это опасно для меня. Однако я не последовал его совету. Если люди видят во мне «волшебника Гудвина» – на здоровье, от меня не убудет.

В северо-западной части острова страна выглядит ещё беднее, и дороги там в ужасном состоянии. На одном участке дорога настолько разбита, что автомобили по ней вообще не ездят, лишь мотоциклы. Во всяком случае я шёл целый день и не видел ни одного транспортного средства, за исключением осликов и мотоциклов. И те, и другие загружены по полной. Посёлков за этот день я, правда, то же не встретил, так, несколько отдельно стоящих хибар с загонами для коз. Да и что людям здесь делать: земля каменистая и выжженная солнцем, к морю спускаться с полчаса, – да и что оно им даст? Кстати, о море! Отношение к нему в городах ужасное. Реки, на которых обычно стоит город, полны зловонных отходов, и их устья забиты пластиковыми бутылками, пакетами и прочее. Среди этих отходов бродят свиньи и нищие, в надежде найти что-нибудь съестное. Немудрено, что в стране часто вспыхивают эпидемии холеры и прочее.

Вот и северо-восточная оконечность острова, и конец моих надежд перебраться на Кубу по воде. Рыбаки объяснили мне, что они и сами бы рады порыбачить за пределами территориальных вод, но собственные пограничники безжалостно расстреливают всех, кто нарушит границу. Если же кому-то повезёт, и их свои не заметят, то их встретят огнём кубинцы. Таким образом правительство обеих стран борется с беженцами. Ну, что ж, зато я почти обошёл остров по побережью. Осталось совсем немного, чтобы замкнуть круг. Следующий большой город на моём пути наверняка входит в тройку самых больших городов страны.

В «Cap-Haïtien» сохранилось много построек колониальных времён, которые весьма украшают его, так как построены на возвышенностях. В остальном это город-базар, как и все другие. Да, ещё одно отличие: школы и другие учебные заведения здесь в более приличном состоянии, чем в других населённых пунктах. Я заночевал в одной из школ и заметил следующее: дети приходят где-то за час до занятий и играют во дворе, но играют тихо, как мышки. Дома им делать нечего, а здесь – сверстники, можно и порезвиться, но имеются «надсмотрщики». Сторож, дворник, учитель, и вообще любой взрослый при повышенном уровне шума может окрикнуть их, и все сразу же замолкают. Вторая причина: все одеты в чистенькую униформу, которую они бояться запачкать. Сторож разбудил меня рано, и пока я пил с ним чай, дети неоднократно пытались подойти ко мне, но он их отгонял. То же самое делали и учителя, когда я разговаривал с ними. Прозвенел звонок, за полминуты загнал школоту в классы. Наступила мёртвая тишина. Позже я ночевал в сельской школе, там царила такая же атмосфера. Правда, здесь директор и учителя попросили меня сфотографироваться сначала с ними, затем почти во всех классах с детьми и попросили найти спонсоров для школы. Как они мне объяснили, по закону в школу нельзя приходить без униформы, которая стоит аж $200. И это – в стране с таким уровнем безработицы! В итоге, многие дети так и остаются неграмотными. Коллектив учителей показался мне очень доброжелательным. Возможно, если бы нашёлся спонсор, они и в самом деле купили бы униформу и раздали её неимущим.

На северном побережье имеется много песчаных пляжей, но если в Доминиканской республике они полностью забиты отдыхающими со всего света, то здесь лишь иногда можно увидеть группку местных отдыхающих. В основном, на пляжах «отдыхает» домашний скот. В этой части почти нет больших городов, так что море довольно чистое. Но туристов низкими ценами сюда вряд ли заманишь. Слишком опасно. Не доходя до границы километров сто, я повернул в глубину острова – хотелось посмотреть, как живут люди там, вдали от дорог и «цивилизации». Я долго шёл по хорошо натоптанной тропе, прежде чем дошёл до небольшой деревни. Электричества здесь не было, детей, естественно, много, но удивило то, что на улицах практически не было взрослых. От детей ответа я не добился, так как при моём приближении они разбегались по домам. Я пошёл дальше и через пару часов дошёл до деревни побольше. Людей здесь тоже было мало, но, дойдя до центра, я увидел их даже очень много – человек триста. Они только что вышли из церкви и живо беседовали. Видимо, здесь были и жители соседних деревень. Меня позабавила сцена, когда они увидели меня. Сначала уровень шума повысился: из уст в уста передавалось «ла блон, ла блон», затем все, повернувшись в мою сторону, замолчали. Я ткнул себя пальцем в грудь и произнёс: «Йё руссо. Йё компрендо испаньёл, энд ай спик инглиш». Все оживились и стали оглядываться по сторонам, называя чьё-то имя. Вскоре из толпы вышла женщина, представилась как учительница английского и стала переводить мне вопросы из толпы. Правда, её разговорный английский был на уровне российского десятиклассника-двоечника. Скорее всего, её письменный был даже лучше моего, но переводить вопросы людей она явно затруднялась и стеснялась. Я решил взять ситуацию в свои руки и стал говорить, кто я, откуда, куда иду и зачем. Рассказал о своей семье и т. д. Всё это я сопровождал жестами, так что учительница справилась. Затем я немного поговорил на испанском со священником и отправился дальше. Судя по тому, что никто не подходил ко мне с «обнимашками», церковь была обычная – католическая.