Но крепленые вина с острова Мадейра не только смогли достойно переносить долгие путешествия в жарких трюмах, но еще и выиграли от подобных условий перевозки. Вина изменялись (для этого в виноделии существует термин «мадеризироваться») и совершенствовались, обретая интересные особенности, во время перевозок в жарких трюмах и часто в условиях качки. Вина, перевозимые на кораблях, обладали большей ценностью, чем свежие вина или вина, которые проделали долгий путь с Востока на Запад, а затем обратно (больше в качестве балласта, чем торгового груза).

Мадера успешно заняла свою нишу на рынке, когда корабли, заходившие в порт столицы острова, Фуншал, стали доставлять вино потребителям в порты других стран. В XVIII в. возник настоящий бум мадеры, в центре которого оказалась Америка. Как объясняет Дэвид Ханкок в своей книге 2009 г. «Океаны вина: Мадера и появление американской торговли и вкуса», мадера, в сущности, была повсеместно распространена в американских колониях[45]. Подписание Декларации о независимости отмечалось именно мадерой!

Растущему рынку мадеры требовалось расширение площади виноградников и модернизация производства. Конечно, было совершенно не практично содержать армаду кораблей, плавающих по океану с трубами (так назывались контейнеры для перевозки мадеры), заполненными мадерой, только для того, чтобы обеспечить вину необходимые условия для созревания. И потому были созданы специальные приспособления, до некоторой степени имитирующие условия в душном корабельном трюме, особенно при помощи длительного нагревания вин. В таких помещениях резервуары с мадерой нагревались до 100 градусов по Фаренгейту (37,7 по Цельсию). Лучшие вина хранились высоко между стропилами крыш, где температура достаточно высока, но ощущается морской бриз.

Производство мадеры пережило и взлеты, и падения с того дня, когда Джон Адамс и Бенджамин Франклин осушили свои бокалы с этим вином. Болезни винограда, особенно нашествие виноградной тли, сократили масштабы производства, а грянувшие следом русская революция и американский «сухой закон» сильно снизили спрос на это вино. В настоящее время рынок мадеры значительно уже, чем был в пору своего расцвета, но интерес к этому вину постепенно растет.

У меня в жизни есть два приятных воспоминания, связанных с мадерой (я запоминаю людей и места гораздо лучше, чем вина). Мы вместе с Бартоломео Бродбентом отправились в его офис в Ричмонд, штат Вирджиния, и он подарил нам бутылку молодого вина Мадера Бродбент, которое в тот вечер мы выпили вместе с родителями Сью и их соседями. Им очень понравилось вино, и мы были рады, что угостили их.

Поскольку это крепленое и выдержанное в уникальных условиях вино, мадера может храниться долгие годы. Мое второе воспоминание связано с вином урожая 1875 г. Барбьето Мальвазия Мадера, которое нам подали в конце обеда в ресторане «Гербафарм», в Вудиввилле, штат Вашингтон[46]. Некоторое время это было самое старое вино в моем личном списке. И это вино непременно должно войти в список наших 80 бутылок.

Так что же нас ждет дальше на нашем пути? Мы могли бы отправиться на северо-запад в США, увлекаемые мощными колониальными течениями торговли мадерой. Или же двинуться южнее, в говорящую на португальском Бразилию, где когда-то мадера была последним писком моды и где теперь существует собственное производство этого вина.

Бразилия, конечно, звучит соблазнительно, но я слышу, как Филеас Фогг окликает меня. Он отправился в Индию, и мы должны следовать за ним. Поэтому давайте двинемся на юг, возможно ненадолго задержавшись в Анголе, которая стала отличным рынком для португальского вина, или где-нибудь еще в Африке, но не будем сводить глаз с компаса, указывающего на Кейптаун, а оттуда отправимся прямиком в Индию.

Матеуш Розе

Португалия