В Тасмании находятся четыре винных региона, один на севере около Девонпорта, другой в районе долины Тамар, третий раскинулся на восточном побережье, а четвертый на юге около Хобарта и Ричмонда, где мы и остановились. На этом острове производят множество достойных внимания вин, а особенно нас поразило Фрейсинет Пино Нуар с восточного побережья. В долине Угольной реки находится более 15 виноделен, начиная от совсем простых до оснащенных современным оборудованием. Винодельня Фрогмор Крик, например, может похвастаться современным великолепным дегустационным залом и рестораном изысканной кухни. И хотя эта винодельня находится на отшибе, Фрогмор Крик уже распродала большую часть своих вин к моменту нашего посещения, что говорит о том, что здесь вовсю процветает винный туризм. Пино Нуар, которое производят на винодельне Tolpuddle Vineyards, которую мы не успели посетить во время экскурсии по долине Угольной реки, было названо одним из 11 лучших вин из Пино Нуар в мире, произведенных за пределами Бургундии, по версии винного писателя Стивена Брука из журнала Decanter в 2016 г.[91] Это совместный проект Мартина Шоу и Майкла Хилла Смита, которые производили отличное вино на Аделаидских холмах, но основали дело и в Тасмании, поскольку не смогли устоять перед искушением.

Одно из моих любимых тасманийских вин было создано винодельней под названием Янс, названной в честь Абеля Янсзона Тасмана, открывшего в 1642 г. остров, который сейчас носит его имя. На винодельне Янс производят игристые вина, используя «Тасманийский метод», который, надо сказать, является отражением классического метода производства шампанского. Это вполне логично, поскольку винодельня была основана в 1986 г. как товарищество между местной компанией и Луи Родерер Шампань. Французы увидели, что в долине Тамар, где протекает река Пайперс, такой же благоприятный для выращивания винограда климат, как в Шампани. Погодные условия в этой области идеальны для высококислотных базовых вин, используемых для изготовления великих игристых вин. В 1997 г. знаменитая семейная винная компания Ялумба, принадлежащая семье потомственных виноделов Хилл Смит, приобрела Янс. Однако на экспорт идет лишь небольшая часть вина, сообщил мне Роберт Хилл Смит[92]. Недостаточное количество сырья плюс устойчивый спрос у австралийцев сдерживают иностранные продажи.

Нашей главной целью в долине Угольной реки стала винодельня Domaine A, чье Каберне Совиньон считается лучшим среди подобных вин в Австралии (и это довольно смелое утверждение) и описано в книге «1001 вино, которое вы должны попробовать в своей жизни». Domain A – это проект Питера Алтауса, швейцарского инженера из IBM, чья страсть к винам Бордо заставила его искать по всему миру идеальное место для производства вин этого стиля. Ему был необходим прохладный климат, где можно было бы производить вина исключительной изящности, и в конце концов он обнаружил то, что искал, в долине Угольной реки. Они с женой приобрели и усовершенствовали виноградник Стоуни, старейший в регионе, существующий здесь с 1973 г. Этот довольно компактный участок земли носит говорящее название (stoney – каменистый), но у него много разных особенностей и довольно каменистая почва. Плотный туман, застилавший долину в день нашего приезда, придавал ей почти сверхъестественную атмосферу.

Виноделие – это производство, которое любит точность, именно так понимает это искусство швейцарский инженер. Каждое из вин Domaine A отличается характерным вкусом, обладает своеобразным характером, и я даже не могу точно сказать, какое из них мне понравилось. Конечно, это Пино Нуар сильно отличалось от других вин из винограда сорта Пино Нуар, которые я пробовал раньше, возможно, потому, что Алтаус не любитель бургундских вин и мог спокойно воплощать в винную действительность свои взгляды. Леди А Фьюме Блан, выдержанное в дубовой бочке вино из сорта Совиньон Блан, тоже стало для меня потрясением. И хотя я пока еще не решился попробовать Грим Рипер, Domaine A Каберне Совиньон оказалось достойно того, чтобы попасть в список 1001 вина, которые стоит хоть раз попробовать в своей жизни.[93] Культовое вино из Тасмании. Кто бы мог подумать? А Питеру Алтаусу это пришло в голову. Ему удалось опередить время и заглянуть в будущее.

Луи Родерер и Питер Алтаус приехали в Тасманию по разным причинам и производили разные вина, но прохладный климат был важен в обоих случаях. Например, в условиях маргинального климата лучше всего выращивать виноград, предназначенный для производства игристых вин, поскольку в процессе вторичной ферментации кислое базовое вино превращается в яркое, пузырящееся вино, которое мы все так любим. А Алтаус поставил себе цель найти участок земли, где он смог бы выращивать виноград сорта Каберне Совиньон, чтобы добиться сбалансированного и утонченного вкуса, который было бы невозможно получить, выращивая виноград в другом месте. В 1980-х гг. выращивать виноград в Тасмании считалось безумной затеей, но Алтаус перешел все границы безумия, купив в 1990 г. виноградник Стоуни. В то время на пике популярности были насыщенные, выдержанные вина из винограда, произраставшего в более теплых районах, участки в которых стоили дороже остальных. Но времена изменились, и вкусовые предпочтения тоже. Игристые вина теперь гораздо популярнее, чем раньше (что связано с бумом на Просекко), и в моду снова вернулись элегантные красные вина с низким содержанием алкоголя. Но причина повышенного внимания к виноделию Тасмании заключается не в этом.

Тасманийская прохлада обернулась жарой благодаря изменению климата, из-за которого теплые регионы стали жаркими, а территории с жарким климатом превратились в засушливые районы. Многие понимают, что если на территории большей части Австралии довольно жарко, то лучший для производства первосортного вина климат как раз в Тасмании, где гораздо прохладнее. Отличный климат для развития виноделия также на полуострове Морнингтон около Мельбурна, где, по версии винного писателя Стивена Брука, производят еще одно из лучших вин Пино Нуар «за пределами Бургундии». Поиск регионов с прохладным климатом, подходящим для развития виноделия продолжается и в Австралии, и во всем мире.

Изменение климата влияет на качество вина, которое вы пьете, и на винную индустрию, поэтому, думаю, вы не будете против, если я сделаю небольшое отступление в сторону этого важного вопроса, прежде чем снова вернуться к нашим 80 бутылкам.

Нет ничего смешного в том, чтобы думать о вине как о «канарейке в угольной шахте», когда речь идет о глобальном изменении климата и особенно о глобальном потеплении. Хотя виноградная лоза – довольно неприхотливое растение, но климатические зоны, пригодные для выращивания специфических сортов винного винограда, Vitis vinifera, и особенно для высококачественных сортов для производства первоклассных вин, на удивление ограничены[94]. Климатолог профессор Грегори В. Джонс внимательно изучал ситуацию с климатическими зонами для виноделия, поскольку это предмет его личного и профессионального интереса. Его семья владеет винодельней Абацела в Розбурге, штат Орегон, где производит вина из испанских теплолюбивых сортов, что противоречит общепринятым взглядам на Орегон как на место с прохладным климатом, в котором лучше всего выращивать виноград Пино Нуар.

Исследования Джонса подтверждают, что высококачественный виноград может успешно произрастать в условиях, где средние температуры в вегетационный период сохраняются в промежутке от 13 до 20 градусов по Цельсию (изюмные сорта винограда и столовый виноград предпочитают верхние границы этого температурного спектра, но вполне совместимы со средней температурой в 24 градуса Цельсия). Однако показатели температурной шкалы для специфических сортов значительно сужаются. Например, качественный Рислинг предпочитает средние температуры в период вегетации от 13 до 17 градусов Цельсия, и это довольно обширный температурный промежуток по сравнению с сортом Пино Гри, который предпочитает среднюю температуру не выше 15 градусов Цельсия.

Температура, пригодная для произрастания Пино Нуар, колеблется между 14 и 16 градусами Цельсия, и если температура поднимется выше, то производителям качественного винограда придется обратить внимание на сорта Темпранильо, Дольчетто или, возможно, Мерло, которые отлично плодоносят при температуре от 16 до 19 градусов. Но если потеплеет еще сильнее, то придется переключить внимание на более теплолюбивые сорта – Кариньян, Зинфандель и Неббиолло. Но, согласно данным Джонса, выращивание качественных сортов станет невозможным, когда средние температуры в период вегетации поднимутся выше 22 градусов.

Существуют те, кто на каждом углу кричит о перемене климата, и те, кто отрицает его, и пропасть между ними в большей или меньшей степени расширяют политические взгляды. Если вы упорно стремитесь обнаружить тенденцию к потеплению, вы непременно ее найдете. Например, 2016 г. был, по результатам наблюдений, самым теплым годом на земном шаре. Этот год побил глобальные рекорды по жаре 2015 и 2014 гг. Другие шесть самых теплых лет тоже были зарегистрированы в этом столетии: 2010, 2013 и 2005 гг. в порядке убывания. Действительно, четырнадцать из пятнадцати самых жарких лет в этом списке пришлись на XXI в. (предыдущим самым жарким годом был 1998 г.). И эта информация четко дает понять, что кто-то явно добавил жару. Но кто?

Вызвано ли глобальное потепление человеческой деятельностью (например, непомерное развитие угольной промышленности, на которой поднялась экономика Китая)? Или же это естественный природный феномен, поскольку, как известно, в предыдущих столетиях существовали определенные глобальные климатические циклы? Или же причина в погоде, а не в климате и несколько жарких лет подряд – это всего лишь случайное стечение обстоятельств, возможное, хотя и маловероятное?

Я встречался с несколькими виноделами, отрицающими влияние глобального потепления на урожаи, и, возможно, это связано с тем, что фермеры (а виноградари – это именно фермеры) ведут учет погоды в каждом сезоне и потому всегда могут вспомнить, какими были показатели в предыдущие годы. Совершенно очевидно, что виноградари в ЮАР, наблюдающие за обстановкой в Тасмании, видят в изменении климата серьезную угрозу. И для них переезд в Тасманию носит логичный и рациональный характер.

Исследование, построенное на основе детальных фермерских наблюдений, свидетельствует о том, что здравомыслие в этой ситуации просто необходимо. Судя по результатам исследований Джонса, представленная средняя температура сезона вегетации для винных регионов по всему миру увеличилась на 1,3 градуса Цельсия в период между 1950 и 2000 гг. (в перспективе это увеличение составляет больше половины идеального температурного спектра для Пино Нуар), сдвигая некоторые винные регионы в золотую середину, идеальную для выращивания особенных сортов винограда, а других в сторону верхних пределов нормы. И, говоря о золотой середине, стоит отметить, что глобальное изменение климата в последние годы в целом позитивно сказалось на многих, если не на большинстве винных регионов. Более высокие температуры, увеличение сезонов вегетации – все эти изменения можно отнести к числу плюсов, а не минусов. В таких условиях появляется все большее количество насыщенных, полнотелых вин высочайшего качества.