Открытие крупной винодельни Моет Хеннесси в Нинся в 2013 г. подарило региону столь необходимую ему надежность и авторитет и привело к расцвету виноделия. Что ж, именно так история рассказывалась бы в мире Шангри-Ла, где ключевое значение имеет внимание аутсайдеров. Но история развивалась не совсем так. Вопреки всему, новые винодельни были больше китайскими, чем французскими. Эмма Гао, родившаяся в Нинся, изучала искусство виноделия в Бордо, но ее семейная винодельня Silver Heights представляет собой в большей степени китайское творение, и отчасти именно благодаря ее качественным винам этот регион привлек к себе пристальный международный интерес. Сама винодельня не представляет собой эталон дорогостоящего производства, Дженсис Робинсон описывает ее как несколько хозяйственных построек на семейном участке земли в сельской местности, однако производимое там вино отличается непревзойденным качеством.

Нинся – это область, идеально вписывающаяся в контекст этой главы. Стремление развить здесь винную индустрию носит локальный характер, напрямую связанный с управлением региональным экономическим развитием и поддерживаемый местными талантами, заботами и интересами. Однако нельзя игнорировать международный вклад, особенно производство игристого вина компанией Моет Хеннесси и успех Перно Рикарда с его винодельней He Lan Mountain, и это лишь часть удачных примеров.

Удивитесь ли вы, узнав, что китайский Рислинг и розовые вина завоевали награды на Международной панамо-тихоокеанской выставке в 1915 г.? Эти вина были созданы винной компанией «Чангюй Пионер», основанной в 1892 г. Чангом Биши, богатым китайским предпринимателем, живущим за границей, который увидел возможности для развития виноделия в Китае, особенно для экспорта, удовлетворяющего потребности в вине многочисленных европейских эмигрантов. Он привез лозы Vitis vinifera из Европы в Яньтай, расположенный на Шаньдунском полуострове, который омывается водами Желтого моря и находится в 400 милях к юго-востоку от Пекина. Это был весьма амбициозный проект с огромными виноградниками и просторными подземными винными хранилищами, на осуществление которого потребовалось 11 лет. Согласно информации веб-сайта компании, в 1912 г. винодельню посетил доктор Сунь Ятсен и признал, что вина поистине великолепны[77].

Винодельня Чангюй (это не винодельня «Сисяван», а совершенно другая винодельня в другой провинции. – Прим. пер.) действует и по сей день, расширяя производство в Китае, и обзаводится связями и в других странах. Его отличительный вклад – огромный Международный центр вина, расположенный в нескольких милях от недавно отстроенной территории курорта Яньтайской винной бухты. Открывшийся в 2016 г., он должен был стать основным местом посещения для китайских и азиатских туристов, которые приедут продегустировать вина и, предположительно, потратят много денег на вино, крепкие спиртные напитки и множество других вещей. Особенно интересными считаются оборудование для промышленного производства вина, музей виноделия и даже деревня в европейском стиле. Компания Чангюй, похоже, полна решимости сделать это место одним из самых привлекательных для туристов винных курортов в мире, и, исходя из того, что я слышал о численности туристов, интересующихся китайским винным туризмом, это вполне реальная цель.

Компания Чангюй не единственная, кто вносит серьезный вклад в поддержание винной индустрии. В долгосрочном региональном плане говорится о десятках тысяч акров будущих виноградников, инвестиций на несколько миллиардов долларов и сотнях новых винодельческих шато. На самом деле если хотя бы половина этих задумок воплотится в жизнь, это будет самое желанное для посещения мест в мире вина.

Один из китайских винных центров притяжения – Шато Джундинг – поместье, принадлежащее винодельне «Великая Китайская стена». Это объект с оборотом в 580 млн долларов, включающий в себя винодельню, отель, ресторан, винную деревню и 1700 акров виноградников. «Великая стена» и Чангюй – две крупнейшие винодельни в Китае. «Великая стена» принадлежит государственному предприятию с романтическим названием «Корпорация по производству китайских круп, масел и пищевых продуктов». Эта Корпорация славится своей безопасной и эффективной сетью поставок и устойчивой позицией на рынке. Вино ничем не отличается от этих продуктов, со своей сетью производственных предприятий в самом Китае (плюс иностранные инвестиции). Эта Корпорация стала первой китайской компанией, которая приобрела крупное винное шато в Бордо, а также вложила крупные средства в винное производство Франции, Чили, Австралии и, возможно, вскоре вложит средства в винное производство в США. Насколько же важна ее роль? В списке лучших винных производителей журнала Decanter в 2013 г. оказался У Вей, глава отдела «Корпорации по производству китайских круп, масел и пищевых продуктов», занявший второе место в мире по своему влиянию. А первое место занял глава Перно Рикарда, французской винной группы, но частично это было связано с успехом компании в Азии.

Поездка в Яньтай дает опыт, противоположный тому, что можно увидеть в Шангри-Ла. И хотя там много подражаний Европе, в том числе и в архитектуре европейских особняков, это все равно вино Китая, произведенное китайцами для китайцев. Можно с легкостью отмахнуться от беспокойств по поводу преобладания европейского влияния, хотя при более внимательном рассмотрении удается заметить некоторые нюансы. Например, успех винодельни Чангюй напрямую связан с взаимовыгодным сотрудничеством с французской компанией Кастель. А престиж местного вина вырос, когда китайское представительство Шато Лафит открылось в Шаньдуне (как раз по соседству с Treaty Port – роскошной винодельней, построенной в стиле шотландского замка финансистом из Йоркшира по его собственному проекту).

Яньтай не обрисовывает полностью винную сферу Китая, которую я надеялся вам представить, но здесь нет того европейского давления, которого я больше всего опасался. Здесь все перемешано, как и повсеместно в мире, все танцует в собственном ритме и движется в сторону… кто знает, в сторону чего?

После Нинся и особенно Яньтая, с его известными именами и огромными инвестициями, возвращение в Шангри-Ла вызывает шок. Когда мои коллеги Пьер Ли и Синтия Хоусон посетили Шангри-Ла в 2015 г., не было роскошных винных хранилищ, роскошных отелей или агентов по связям с общественностью, которые могли организовать для них ознакомительные поездки. Синтия призналась, что ей пришлось вернуться к техникам, которые она использовала, собирая материалы для диссертации о женщинах-контрабандистках в Сенегале. Я называю это «полевые работы в команде», хотя уверен, что существует более правильное название. Эта техника подразумевает знакомство с людьми, завоевание их доверия, наращивание связей и знакомств, переезды из деревни в деревню, пока наконец (а иногда и нет) вы не встречаете нужного человека и не узнаете что-то действительно важное. Отточенное до безупречности умение Синтии завязывать новые знакомства вело их сквозь череду многочисленных мелких деревушек, наводнявших территории, где произрастали виноградники Шангри-Ла, пока однажды, с последними лучами заходящего солнца, они не постучались в дверь маленькой гостиницы и не увидели в ярком свете знакомые лица из Китая, Франции, Аргентины и других стран. Вот уж повезло так повезло! Они попали в Шангри-Ла через черный ход!

И хотя винодельни из Шангри-Ла были известны по всему миру, еще до выпуска своих первых вин, благодаря иностранным представительствам компании Моет Хеннесси и Луи Виттон, реалии винного производства таковы, что во многом этот процесс носит локальный характер. Небольшие виноградники принадлежат местным крестьянам, которые больше ценят количество произведенного вина, чем его качество. И изменить их взгляды на положение вещей было непросто. И так же нелегко было добиться строительства современной винодельни, о чем заявил генеральный директор представительства Estates & Wines компании Моет Хеннесси и Луи Виттон, представляющей винодельческие хозяйства в разных частях света, Жан-Гийом Пратс. Специально для стадии обработки вина в подвалах были созданы дополнительные производственные мощности, поскольку в этой области сложно было бы при необходимости в кратчайшие сроки собрать новые строительные бригады, достать оборудование, материалы и т. д. Винное производство в Шангри-Ла стоило Моет Хеннеси и Луи Виттон огромных средств, даже больше, чем Шато д’Икем. Когда я встретился с Пратсом на конференции в Лондоне, он лишь пожал плечами, когда разговор коснулся Шангри-Ла, давая понять, что, возможно, мы не должны производить вина, даже очень качественные вина, по всему миру, только потому, что можем это делать[78].

Шангри-Ла – очень непростой проект, и он вовсе не принадлежит одной лишь Франции. Местные органы управления, изначально создавшие условия для производства, поощряя виноградарство, договорились с Группой VATS, бывшей компанией Jinliufu Liquor Company, китайским производителем крепких спиртных напитков (их специалитет – байцзю – традиционный китайский алкогольный напиток, и для этой цели построено 15 винокуренных заводов), о производстве вина. VATS Liquor Chain стала крупнейшей китайской сетью алкогольных аутлетов. Это динамично развивающаяся компания, и потому, возможно, есть смысл в том, что она стала партнером Моет Хеннесси и Луи Виттон в винодельческом проекте Шангри-Ла.

Вина, которые мы возьмем с собой из этого путешествия, непременно должны включать экземпляры из винодельни Ао Юн в Шангри-Ла, купаж Каберне Совиньон с небольшим количеством Мерло, несмотря на то что ни Пьер, ни Синтия, ни я не пробовали его. Бутылка этого вина стоит 300 долларов, и мне надо немного подкопить, чтобы позволить себе купить ее. Но как я могу устоять перед вином из Шангри-Ла?

Я попросил Пьера и Синтию выбрать остальные вина, поскольку они знают о Китае и его винах не понаслышке (они пишут книгу о виноделии в Китае). Их список начинается с вина, которое обозначило Китай и Нинся на мировой винной карте вопреки мнениям многих скептично настроенных экспертов. Вино Jiabeilan Каберне 2009 г., с винодельни Helan Qing Xue, поразило воображение знатоков, завоевав в 2011 г. на международном винном конкурсе Decanter высшую награду – International Trophy в номинации «Красные вина из сортов Бордо».

Вино 2012 г. Тасья Резерв Марселан, произведенное на винодельне Грейс, – следующее в списке, поскольку представляет одну из самых успешных виноделен и олицетворяет эволюцию китайского вина, которое прошло долгий путь от подражания винам Бордо до обретения своей аутентичности и понимания вина в более широком его смысле. Марселан – это продукт скрещивания сортов Каберне Совиньон и Гренаш, выведенный в 1960-х гг., чтобы обогатить виноградники Лангедока новыми сортами. Винодельня Грейс пополняет нашу китайскую коллекцию и вином Альянико. Просто потрясающе! Фэмили Резерв с винодельни Silver Height представляет совсем другую историю, рассказывая об упорном труде крохотной семейной винодельни, добившейся невероятных высот качества.

И завершает этот список вино Домен Шардон Брют Розе из Нинся, которое можно назвать шипучей сестрой красного вина из Шангри-Ла и, выбрав которое мы отдаем дань уважения китайско-французскому сотрудничеству, благодаря которому и появились эти оба вина. Это также полезное напоминание, что эта страна Шангри-Ла вовсе не копия той, которую придумал и описал Джеймс Хилтон. Международные участники оказывают серьезное влияние на развитие виноделия в этих краях, и так будет продолжаться еще очень долго, но момент изменений настал, и на арену постепенно начинают выдвигаться и доминировать местные производители. Неужели мысль об аутентичном китайском вине и культуре напоминает вам о сюжете романа «Потерянный горизонт»? Думаю, нет.

Шангри-Ла винодельня Ао Юн 2013

Китай