Международный фестиваль Пино Нуар (IPNC) представляет собой сочетание этих двух моделей. Отличная еда и вино (почти все вина из Пино Нуар, о чем можно догадаться по названию, в игристом и тихом вариантах), с грандиозными обедами и дегустациями. В субботу вечером для гостей устраивают барбекю, где жарят лосося. Все собираются за накрытыми столами на лужайке, под густой сенью дубов. В ярком свете луны и звезд все это выглядит невероятно романтично, а кроме того, за каждым столом присутствует винодел, угощающий собравшихся винами собственного производства. Неудивительно, что любители Пино Нуар возвращаются сюда каждый год. Но здесь также происходит обсуждение деловых вопросов и завязывание полезных связей. Отличное развлечение и одновременно хороший бизнес.

Самое замечательное в таких мероприятиях, как фестиваль Пино Нуар, заключается в том, что вам не надо разъезжать по всему миру, чтобы попробовать все мировые вина и встретиться с людьми из мира вина. Они сами к вам придут. В фестивале 2016 г. приняли участие винодельни из Орегона, Калифорнии, Вашингтона, Мичигана и Вирджинии, а также из Канады, Франции (само собой), Аргентины, Австралии и Новой Зеландии. И это еще не весь мир Пино Нуар, например, есть еще замечательные вина из Чили, Италии и ЮАР, а также кенийское Пино Нуар Ричарда Лики, но первых перечисленных стран вполне достаточно для того, чтобы занять посетителей фестиваля на целый долгий июльский уик-энд. Большой семинар (и он действительно большой) в 2016 г. проводил мастер-класс по австралийскому Пино Нуар. Одним из выступавших на этом семинаре был Майкл Хилл Смит, чье тасманийское Толпадл Пино Нуар стало довольно популярным. Мероприятия вроде Международного фестиваля Пино Нуар не относятся к разряду дешевых, но зато могут предложить огромный диапазон впечатлений, если вы станете не просто наслаждаться изысканными обедами и дегустациями, помогут понять нюансы глобального виноделия и какие изменения в нем происходят[114].

Если вы правильно рассчитали время, то сможете посетить Фестиваль Пино Нуар в Орегоне, а затем двинуться дальше по шоссе, чтобы встретиться с планетой Рислинг в Сиэтле, которая и является конечным пунктом назначения в этой главе. Свидания с Рислингом происходят здесь каждые три года (Германия и Австралия представляют эти вина на этом мероприятии в промежуточные годы), и этот фестиваль во многом отличается от Международного фестиваля Пино Нуар. Вина здесь очень разные и люди тоже, но в этом-то и заключается весь смысл. По воскресеньям здесь проводится большая дегустация на территории живописного поместья Шато Сент-Мишель в Вудинвилле, но следующие два дня посвящены непосредственно виноделам, винным средствам массовой информации и торговле вином. Любители вина могут принять участие в этом мероприятии, но основная цель его проведения напрямую связана с бизнесом. В 2016 г. в нем приняли участие винодельни из Вашингтона, Орегона, Калифорнии, Айдахо, Мичигана и Нью-Йорка, а также Австралии, Австрии, Канады, Франции, Германии (само собой) и Новой Зеландии. Торговцы и журналисты приехали из разных уголков земного шара.

«Свидание с Рислингом» организуют винодельня штата Вашингтон, Шато Сен-Мишель, один из крупнейших в мире производителей Рислинга, и немецкий Доктор Лоозен. Эрнст Лоозен, которым я искренне восхищаюсь, возможно, самый выдающийся, самый увлеченный и трудолюбивый сторонник Рислинга. Было бы странно, если бы производитель Долины Мозеля пропустил такое международное сборище, но непосредственное отношение этого мероприятия к штату Вашингтон многих озадачило. Штат Вашингтон? А разве там не холодно и сыро? Нет, если они могут выращивать там виноград и даже делать вино. Да, да, я знаю, потому что живу в этих краях. На самом деле это старая шутка среди местных виноделов. Когда они рассказывают приезжим о вине в Вашингтоне, наступает долгая пауза, а затем следует неизбежный вопрос: «О, а на какой стороне Потомака расположен ваш виноградник?» Река Потомак? Ах да, они ведь подумали совсем о другом Вашингтоне – о Вашингтоне, Ди Си.

Тот факт, что Сиэтл (на ум сразу приходят «Боинг», «Старбакс», Amazon.com и музыка в стиле гранж) – это довольно влажное место на западе штата, где океанические течения влияют на климат, но большинство виноградников расположены к востоку от Каскадных гор, которые задерживают дождевые тихоокеанские облака. Долина Колумбия – это довольно сухое место, где сельское хозяйство процветает благодаря солнечной погоде и обильной ирригации. За последние 50 лет здесь было обнаружено большое разнообразие интересных терруаров для виноградников, поскольку этот регион представляет собой богатое геологическое наследие (здесь много рек, глетчеров, вулканов и древнее приледниковое озеро Мизула).

Шато Сен-Мишель стало прибежищем первых виноделов в Вашингтоне после отмены «сухого закона». Крупные инвестиции в виноградники в 1970-х и 1980-х гг. помогли развиться виноделию Вашингтона, которое в настоящее время уступает лишь виноделию Калифорнии в США. Вскоре Вашингтон прославился своими Рислингами, и его международная репутация значительно выросла. Результатом этого успеха стали две достойные внимания международные компании: Эрнст Лоозен выпустил линию вашингтонских Рислингов под названием Эроика в партнерстве с Шато Сен-Мишель, а Армин Диль, создатель немецкой винной компании Schlossgut Diel, выпустил вашингтонское вино под названием «Прыжок поэта» (Poet’s Leap) совместно с винодельней Длинные Тени около Уалла Уалла. Эроика и «Прыжок поэта» часто входят в список лучших американских Рислингов и лучших вин вообще. Поэтому нет ничего удивительного в том, что производители Рислинга рады приехать сюда, чтобы обсудить бизнес.

Так что же происходит на «Свидании с Рислингом»? Надеюсь, вы не будете разочарованы, если я скажу, что большую часть времени там пьют вина Рислинг (или пробуют на вкус и выплевывают). Виноделы привозят свое вино, и для многих из них шанс попробовать вина из разных уголков мира гораздо важнее всех выступлений и семинаров, вместе взятых. Виноделы много рассуждают об опасности «вкуса одного винного погреба», которая возникает, когда вы постоянно пробуете только свои собственные вина (или читаете собственные книги, как в моем случае). Когда нет возможности попробовать вина других производителей и сравнить со своими винами. Поэтому сложно переоценить важность подобных мероприятий, и становится понятно, почему виноделы готовы потратить тысячи долларов и отправиться вместе со своими винами на винные конференции и обменяться опытом с другими виноделами. Ведь это очень серьезный бизнес!

Организаторы конференции прекрасно это осознают и строят мероприятие вокруг двух достаточно внушительных официальных дегустаций. В первое утро вы входите в конференц-зал и видите на столе двадцать бокалов, выстроенных в ряд напротив каждого из трехсот мест. И вы проводите более двух часов, пробуя двадцать видов сухих вин Рислинг «вслепую» (не зная, кто произвел их, когда и где). Одно за другим вина обсуждаются и раскрываются личности виноделов, которые их создали. Таким же образом на следующий день дегустируют полусухие и сладкие вина. Это невероятный опыт и с точки зрения обслуживания мероприятия: необходимо подать огромное количество вин, разлить по бокалам, а затем собрать все это и заменить чистой посудой.

Стремление понять особенности терруара и возможность перенять опыт европейских мастеров, похоже, были на одном из первых мест в списке приоритетов, когда я посетил свое первое «Свидание с Рислингом» в 2008 г. Вина из долины реки Нах в Германии оказались невероятно интересными, особенно вино Weingut Donnhoff Niederhauser Hermannshole Auslese, которое словно танцевало в моем бокале. Какое вино! Неизгладимое впечатление на меня произвел и семинар, на котором импортер вина Терри Тейз повел нас на экскурсию по виноградникам, где выращивается виноград для биодинамического вина, получивший экологический сертификат Demeter, и вино это производят на одной из старейших австрийских виноделен – Nikolaihof Wachau. В число представленных для дегустации вин входил Nikolaihof Рислинг Штейнер Хенд Резерв, если мне не изменяет память. Это были непередаваемые ощущения, на самом деле мне пришлось пару раз выйти из зала, чтобы перевести дух. И все же я возвращался снова и снова, потому что интеллектуальные и чувственные впечатления были просто ошеломляющими[115].

На следующей конференции вина Donnhoff и Nikolaihof присутствовали снова, но я понял, что меня больше привлекают сухие Рислинги. Я познакомился с Луизой Роуз, которая, например, производит необычное вино из долины Иден Пьюси Вейл Контурс Рислинг для Ялумбы в Австралии, и попробовал несколько винтажных вин Тримбах Рислинг Кюве Фредерик Эмиль из Эльзаса. Стало совершенно ясно, что Рислинг – это не просто полусухое или сладкое вино, но может быть также очень сухим и восхитительным на вкус. И планета Рислинг, как выразился Стьюарт Пиготт, вышла за пределы узкой немецко-австрийской орбиты.

Я заметил, что во время этих дегустаций присутствующие разбивались на группы и обсуждали впечатления. Одни и те же вопросы поднимались снова и снова. Вы действительно считаете, что это сухой Рислинг (и часто это звучит как обвинение, а не как вопрос)? Вскоре фокус обсуждения смещается на аналитические данные (ОС – остаточный сахар, ОК – общая кислотность, pH – кислотно-щелочной баланс), а значит, пошел новый виток дегустации. А затем возникает один большой вопрос: Это вино Старого или Нового Света? Создается впечатление, что каждое вино должно в точности соответствовать определенной категории, но это, конечно, не так.

Для меня эти обсуждения равносильны тупику. Восприятие сладкого и кислого у каждого индивидуально и субъективно, поэтому то, что вам напоминает сухое вино, другому человеку будет казаться сладким. Аналитические данные тоже имеют ограниченное значение, как объяснил Джейми Гуд, который тоже присутствовал на конференции в 2016 г.[116] Кроме того, я не считаю это важным, если кто-то способен угадать, откуда родом вино, ведь это не игра «Где находится Кармен Сандиего». Иногда даже эксперты не могут с уверенностью ответить на вопрос, связанный с географией вин Старого и Нового Света, и часто многие бывали несказанно удивлены, когда в конце концов узнавали фамилии виноделов и откуда родом их вина.

Вам наверняка понравилась бы обстановка на двух официальных дегустациях в 2013 г. Иногда эксперты попадали в точку, высказывая свои предположения по поводу вина в своем бокале, но мне кажется, что организаторы специально выбирали вина с таким учетом, чтобы доказать, что планета Рислинг постоянно меняется. Поэтому иногда (и гораздо чаще, чем кажется) они попадали в неожиданные ситуации. В основном потому, что находили отменное качество там, где не предполагали его увидеть, а это даже приятно.

Например, со всех сторон посыпались восторженные возгласы, когда выяснилось, что одно из вин произведено на винодельне Элеско в Словакии. Как здорово, никто из нас не ожидал такого поворота, возможно, потому, что мы и не думали о вине из Словакии. Я помню, как впервые попробовал несколько свежих, ярких и очень вкусных белых вин из этого региона, когда преподавал в Праге, но вообще первое, что приходит на ум (несмотря на близость Австрии), когда вспоминаешь о Центральной Европе, это пиво, но никак не вино. Просто поразительно.

Тим Аткин, который вел дегустацию полусухих вин (Джон Уинтроп Хегер проводил дегустацию сухих вин[117]), похоже, испытывал особое удовольствие, сообщая, что вино, которое один из винных экспертов, входящих в состав комиссии, уверенно отнес к региону Долина Мозеля, на самом деле было произведено винодельней Сен-Шапель из Айдахо (часть быстро развивающейся Precept Wine Group). «Сколько ящиков вы производите?» – спросил Аткин винодела Маурина Джонсона, вероятно считая, что винная индустрия Айдахо – это что-то вроде мелкого сорта картошки, выращиваемого в этом штате. Сорок тысяч ящиков, услышал он в ответ. Ничего себе, так много, явно удивленный, ответил Аткин. Это огромная цифра по немецким стандартам. И это еще одно подтверждение того, что в отважном новом мире на Планете Рислинг первоклассные вина могут появиться в самых неожиданных его уголках.

Эту мысль в дальнейшем развил в своей книге в 2014 г. Стюарт Пиготт. Книга называется «Лучшее белое вино на земле: История Рислинга»[118]. Хотя Пиготт скрупулезно (и с большим энтузиазмом) исследует все регионы и стили, используемые Планетой Рислинг, немаловажно, что, похоже, он осознает, что будущее именно за винами Нового Света, в рамках роста производства и огромного потребительского потенциала. Недостаточно просто производить великое вино. Кто-то ведь должен его пить. И это и есть главная проблема.