Это идеально сохранившаяся крепость XVII века. Она была построена при входе в бухту Сантьяго для защиты города от пиратов. Позже здесь размещалась тюрьма, но во время войны за независимость Кастильо-дель-Морро снова стала крепостью. Это довольно интересное фортификационное сооружение, в силу сложности рельефа, построенное в пяти уровнях с внушительной подземной частью. В крепости располагалось до пятисот солдат. В разместившемся здесь Музее пиратства вам покажут места затонувших испанских галеонов и расскажут про морские сражения. Тут есть и довольно занятная коллекция оружия. Добираться до Дель-Морро лучше на машине или такси – это примерно в десяти километрах от центра Сантьяго.

Недалеко от крепости расположена пристань Пунта-Горда, откуда катером можно добраться до острова Кайо-Гранма – здесь вы найдете рыбацкие хижины на сваях и рыбный ресторан «Эль Кайо». Если хватит сил, поднимитесь на вершину холма к церкви Инглесия де Сан Рафаэль – увидите залив Сантьяго как на ладони… Можно вернуться паромом прямо в Сантьяго с пристани Ла-Сокапа на западной оконечности острова. С причала – еще один великолепный вид на бухту и старинные пушки…

Если уж вы добрались до Сантьяго-де-Куба, стоит потратить еще два дня, еще немного усилий, чтобы посмотреть самый старый город Кубы и первую его столицу – Баракоа, остановившись по дороге в городе Гуантанамо, знаменитом военно-морской базой США и песней «Гуантанамера» – девушка из Гуантанамо. Специально вы в Баракоа никогда не поедете – а это целый затерянный в джунглях мир.

Гуантанамо – столица одноименной провинции – ничем выдающимся в истории Кубы не отметился. Здесь говорят с выраженным французским акцентом (влияние беженцев с Гаити). Осмотр города вполне можно ограничить центральной площадью – парком Марти с церковью XIX века. Тут же на площади Музей провинции Гуантанамо, расположенный в красивом колониальном здании – бывшей тюрьме.

Однако, на мой взгляд, куда интереснее посетить смотровую площадку Мирадор-лос-Малонес и понаблюдать за жизнью американской военно-морской базы. Сама площадка расположена в пятнадцати километрах от Гуантанамо по дороге в Баракоа. Так как находится площадка с подзорной трубой в военной зоне, договариваться о визите следует заблаговременно – либо через турагентство, либо в отеле «Гуантанамо» в городе. Рассчитывайте свои силы – вам придется преодолеть довольно значительный путь пешком по тропе среди кактусов, прежде чем вы окажетесь на вершине холма, где установлена подзорная труба…

Прощаясь с Гуантанамо, поставьте в машине CD с выдающейся песней Хоселито Фернандеса (сама «Гуантанамера» была написана в 40-е годы, несколько позже на эту музыку положили стихи Хосе Марти) – ничто так не соответствует духу этих мест и тому чувству, которое вы испытаете, забираясь на машине по трассе Ла-Фарола в горы Сьерра-Маэстра, как эта простая и безумно красивая мелодия.

От Гуантанамо до Кахобабо «Сарретера централь» петляет вдоль моря. Путь длиной около ста километров. Или чуть меньше. Во многих местах можно остановиться и искупаться. От города Кахобабо до Баракоа еще примерно пятьдесят километров. Но это уже горный серпантин. Пятьдесят лет назад здесь, в горах Сьерра-дель-Пуриал, был построен огромный виадук, надежно связавший восточную оконечность острова с остальными частями страны. Трасса Ла-Фарола (фарола – значит маяк) и на сегодняшний день остается самым значительным инженерным сооружением, построенным на Кубе за последние сто лет. В целом дорога от Сантьяго до Баракоа через Гуантанамо и Кахо-бабо занимает три-четыре часа без учета осмотра американской военной базы. Но вполне способна занять и полдня – на трассе расположено немало смотровых площадок, откуда открываются великолепные виды, местные жители торгуют вдоль дороги бананами, мандаринами и кофе, а бирюзовое Карибское море располагает к купанию.

Однако, рано или поздно, Ла-Фарола приведет вас в Баракоа.

Баракоа. Затерянный мир. Здесь или не здесь сошел на берег Колумб – некоторые исследователи считают, что это случилось чуть западнее, около города Хибара – не суть важно. Первый город на Кубе и первая его столица – это Баракоа. И первая церковь – Нуэстра Сеньора де ла Асуньон де Баракоа – тоже здесь. И старейшая христианская реликвия на Кубе – Крус-де-ла-Парра…

Баракоа – это отдельный мир – говорят сами кубинцы. И это чистая правда. Более четырехсот лет, отрезанный от остальной страны горами и морем, город жил и выживал сам по себе. Контрабанда, рыбная ловля, экспорт бананов, кокосов, какао и древесины, изоляция от цивилизации и центральной власти сохранили этот удивительный и уникальный город – самобытный, со старыми традициями, с деревянными домами, утопающими в зелени, с нетронутой экологией, несмотря даже на то, что здесь практически отсутствует канализация, – стоки текут сами по себе сотнями ручейков в океан… Если вам в Баракоа предложили на обед курицу – не сомневайтесь, пару часов назад она еще бегала по двору, а если вы едите фрукты – то утром они еще были на ветке.

На мой взгляд, Баракоа куда более интересен, чем Тринидад. И – ирония судьбы – здесь вы найдете самое сильное русское влияние на Кубе. Каса-де-ла-Руса (Дом русской). Дом русской княгини Магдалены Ровенской – родственницы Николая II, последнего русского императора – теперь отель, раньше просто дом, стоит на местной набережной, на Малеконе, на самой восточной точке Кубы, на берегу океана… Семнадцатилетней девушкой бежала княгиня из охваченной безумием революции России. Она проделала обычный для того времени путь – Прага, Балканы, Париж… В Париже брала уроки оперного пения и музыки, работала моделью, в конце 20-х годов концертировала в Гаване, влюбилась в Кубу, вышла замуж и осталась здесь навсегда. Была талантлива и эксцентрична. Муж занимался экспортом бананов из Баракоа в США. Пока дела шли хорошо – жили на два дома. Перед Второй мировой войной банановый бизнес рухнул. Магдалена бросила музыкальную карьеру в столице и переехала к мужу в Баракоа. Построила дом на берегу океана. Открыла ресторан. Давала уроки музыки и пения. Когда дела пошли еще хуже – открыла отель на двух первых этажах дома, сама же с мужем и приемным сыном Рене жила в квартире на третьем этаже. В 50-е годы сблизилась с братьями Кастро и Че, помогала революции деньгами, принимала у себя в доме «барбудас», стала членом Движения «26 июля»… После победы революции отвергла все предложения Фиделя занять различные посты в правительстве страны, отказалась поехать в составе кубинской делегации в СССР – просила Че передать советским, что она ничего не забыла, ничего не простила и не простит! Приняла лишь в подарок от Фиделя наградное оружие – именной пистолет…

У княгини и ее мужа не было своих детей, в конце 30-х годов они усыновили восьмилетнего мальчика из простой семьи, чьи родители погибли. Он вырос революционером, участвовал в нескольких сафрах, в зрелом возрасте открыл в себе талант художника-примитивиста… Сейчас Рене живет со своей женой наискосок от Каса-де-ла-Руса, бережно хранит реликвии матери – ее русские церковные метрики, наградное оружие, письма братьев Кастро и Че… Вы можете снять комнату в его чудесном и гостеприимном доме, купить у него картинку… Я видел его в последний раз в 2008 году. Посылал ему фотографии в 2009-м… Надеюсь, Рене еще жив. Сегодня ему должно быть восемьдесят. Или слегка за восемьдесят… Доберетесь до Баракоа – передайте ему от меня низкий поклон.

Жизнь этой яркой, властной, эксцентричной и очень русской женщины блестяще описал в своем романе «Весна священная» классик кубинской литературы Алехо Карпентьер.

Жить, однако, в отеле «Ла Руса» не советую – шумно, приезжают и уезжают автобусы с туристами, в туалете попахивает – а вот выпить на террасе отеля чашечку кофе с десертом стоит, особенно вечером, особенно в выходной день перед прогулкой по Малекону.

Баракоа – город маленький, вы обойдете его вдоль и поперек за один день.

Если вы остановились в отеле «Эль Кастильо» в отреставрированной испанской крепости XVIII века Кастильо-де-Себоруко, то с террасы крепости вы как на ладони увидите весь Баракоа – его деревянные дома, черепичные крыши, бухту и священный для индейцев холм Эль-Юнкуэ, что на языке племени тайно значит «наковальня»… Сегодня это охраняемый Юнеско биосферный заповедник, где можно увидеть «хищные деревья» и несколько практически исчезнувших видов птиц… «Эль Кастильо», безусловно, лучший отель в городе и находится в красивом месте на вершине холма, но от центра и моря далековато. Лучше остановиться в самом городе – здесь за 25 КУКов вы снимете чудесную чистую комнату в самом центре, и хозяева вполне могут поводить вас по Баракоа.

Главная достопримечательность города и место поклонения – старейшая церковь Кубы Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон. Она была заложена в 1511-м и построена в 1512 году. Отреставрирована в начале XIX века… Здесь хранится Крус-де-ла-Парра – Колумб установил этот крест 1 декабря 1492-го на том месте, где сегодня находится Баракоа. В какой-то момент крест исчез из собора и некоторое время спустя был найден увитый плющом в саду у одного из местных жителей. «Парра» и значит плющ. Если бы вы посетили Баракоа лет пятьдесят-шестьдесят назад, вы, вполне возможно, смогли бы отколоть кусочек креста просто на память или из религиозных устремлений, сегодня, увы, это невозможно – крест Колумба вставлен в металлический оклад. Собор открыт не каждый день, однако, как говорят на Кубе, – все невозможно и все возможно. Поговорите со священником, пожертвуйте на богоугодное дело 5 КУКов, и собор вам откроют. И крест покажут – это надо сделать обязательно: все-таки старейшая христианская реликвия в Новом Свете…

Общественный транспорт в Баракоа исключительно на конной тяге. Если вам надоело ходить пешком по жаре, а в кармане завалялись несколько кубинских песо, не откажите себе в удовольствии прокатиться на повозке от крепости Фуэртэ-Ма-тачин, где находится городской музей, по Малекону до другой крепости Фуэртэ-де-ла-Пунта, где теперь располагается ресторан. Обедать там, конечно, не стоит, а чашечку кофе-коретто выпить вполне можно. Такое обилие крепостей в маленьком Баракоа объясняется тем, что еще в середине XIX века пиратские набеги были повседневной реальностью.

Культурная жизнь города сконцентрирована вокруг «Парке-Сентраль» – здесь вы найдете выставки местных художников в «Каса-де-ла-Трова», концерты в «Каса-де-ла-Культура» и лучший на Кубе горячий шоколад в «Каса-дель-Чоколэйт». Ну а вечером вместе со всем городом выходите на Малекон – пейте, гуляйте, слушайте музыку, танцуйте и веселитесь – особенно если вам повезет оказаться в этом городке во время «Ноче баракоэса» – подобия местного карнавала.

А вот купаться в самом Баракоа не стоит. Как уже говорилось, в городе нет канализации, поэтому если приспичило искупаться, придется ехать примерно двадцать километров на пляж Плая-Ма-гуана – лучший в здешних местах, с великолепным, ослепительно белым песком. Солнечные очки обязательны! Находится этот пляж в устье реки Рио-Тоа – самой большой и полноводной на Кубе. Вот уж где действительно затерянный мир – пальмовые джунгли, водопады и местные жители, обитающие в «бохиос» (деревянных домиках, крытых пальмовыми листьями) и передвигающиеся по реке на традиционных индейских лодках-каноэ, которые называются «каюка». Живут они рыбной ловлей и тем, что продают туристам фрукты и раковины… Туристические удобства практически отсутствуют, но, кажется, рядом с пляжем недавно построили турбазу, где можно снять домик.