Монкада

Сегодня здесь школа, а полвека назад был второй по численности военный гарнизон в стране. В разгар карнавала 26 июля 1953 года около сотни революционеров под командованием братьев Кастро и Абеля Сантамария атаковали казармы Монкада. Предполагалось, что Абель Сантамария захватит стратегическую высоту рядом с казармами, где находился госпиталь «Сатурнино Лора», а Рауль возьмет под контроль военные постройки и склады с оружием. Оружие было необходимо, чтобы поднять «большое» восстание. Но все пошло не по плану – в первые же минуты боя восемь нападавших были убиты, вскоре еще пятьдесят девять человек были захвачены в плен, остальные отступили. Пленные, в основном, были замучены насмерть. Братьев Кастро арестовали через неделю и судили. На стенах Монкада до сих пор заметны следы от пуль. Батиста велел заново отштукатурить здание, но после победы революции Фидель распорядился восстановить все со скрупулезной точностью.

Фестиваль

Во второй половине июля жизнь в Сантьяго останавливается. Вернее сказать, обычная жизнь останавливается, и город начинает жить карнавалом. Традиция карнавала ведет свое начало с XVIII века, когда жители города устраивали шествия в честь Святого Якова – покровителя города. В конце торжеств рабам разрешалось под аккомпанемент барабанов и трещоток пройти по улицам города с песнями и плясками.

Сегодня эту роль выполняет компарса – карнавальная команда, танцующая в ритме конги (традиционные ритмы негров с Гаити) в карнавальных костюмах и масках. Своя компарса есть у каждого района города. В течение года она тренируется и репетирует в специально отведенных местах – фокос культуралес, которые также у каждого района свои, чтобы раз в год принять участие в настоящем музыкальном сражении. Кто-то надевает костюмы с перьями и страшные раскрашенные маски из папье-маше, кто-то, наоборот, раздевается до бикини, кто-то танцует конгу ориенталь, кто-то тумбу франсесе, а другие – кара-бали обуло. Вы можете не найти различий в этих стилях, но совершенно точно, что оказавшись во время карнавала в Сантьяго-де-Куба, вы не заснете до утра…

Ночная жизнь

Но даже если вы оказались в Сантьяго не в период фестиваля, без ночной жизни вы не останетесь. По сравнению с Гаваной, Сантьяго город небольшой,

тут все компактно, все под руками. Вы можете послушать традиционную кубинскую музыку и потанцевать сальсу или ригитон в «Каса де ла Трова». Посмотреть шоу в «Тропикане». Если захотелось вспомнить молодость и диско – то вам дорога в «Клуб 300», модели ходят целый вечер по подиуму в «Ла Мезон», а великолепные рок-концерты с танцами – почти каждый вечер в «Каса де ла Музыка». Вход в клубы недорогой – от 3 до 5 КУКов с человека и обычно включает какой-нибудь напиток. В «Тропикану» несколько дороже. Ходить по ночному Сантьяго вполне безопасно, и вы можете легко перемещаться в течение ночи из одного места в другое…

День второй

Этот день может стать очень важным в вашей жизни и даже кардинально изменить ее. Вы должны пораньше проснуться, позавтракать и отправиться в деревню Эль-Кобре в двадцати семи километрах от Сантьяго, чтобы посетить знаменитую Базилику-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Кобре и поклониться там Святой Деве Верджин-де-ла-Каридад. Может статься, что этот визит – ваше самое главное дело на Кубе.

Трудно понять, что происходит в душе верующего человека, когда он сталкивается с проявлением божественной сущности наделе – озарение, экстаз, катарсис, иные переживания, преображающие людей. Но это, в конце концов, их дело – паствы и пастырей. Нам, неверующим, сложнее. У нормального человека моего поколения, видевшего разрушение храмов – если бы только ради концертных залов («Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь…»), но также и ради складов стройматериалов и даже остановок общественного транспорта – и сегодня смотрящего по телевизору на лидеров страны и регионов, стоящих с постными и скорбными лицами в храмах по поводу и без, религиозная жизнь во всех ее проявлениях, кроме цинизма и отвращения, ничего другого вызывать не может.

Поэтому, отправляясь в деревню Эль-Кобре, я хотел просто посмотреть на темнокожую святую в желтом платье. История Святой Девы такова: в 1606 году лодка с тремя рыбаками попала в шторм и тонула (по другой версии это были беглые рабы с медных рудников рядом с деревней Эль-Кобре, по третьей вообще в лодке были два индейца и негритенок – факт, однако, в том, что в лодке их было трое и лодка тонула), в этот момент люди в лодке заметили в воде доску со статуей Девы-мулатки с маленьким Иисусом на руках. На статуе было написано: «Я – милосердная Дева». В этот момент шторм стих. Люди спаслись и доставили статую на берег, принесли в рудники, где построили для нее маленькое святилище.

Впоследствии было еще несколько явлений Святой Девы де-ла-Каридад при различных обстоятельствах. Постепенно она стала самой почитаемой святой на Кубе. Может быть, еще и потому, что удивительным образом похожа на богиню Ошун – богиню воды и моря, покровительницу любви и деторождения в местной сантерии[26]. Влияние и значение Святой Девы из Эль-Кобре таково, что, видимо, нет на Кубе ни одного сколько-нибудь значимого человека от Фиделя и великих спортсменов до самых простых гуахирос (крестьян), кто не посетил бы и не поклонился Святой Деве де-ла-Каридад. Здесь вы увидите нобелевскую медаль Папы Хэма, золотые олимпийские медали, состриженные бороды барбудос, а также пригоршни земли с мест боев и гибели кубинских солдат в Анголе и Эфиопии. А уж женщины идут просто сплошным потоком. Как, впрочем, и мужчины. Потому что специализируется Святая Дева по двум вещам – по деторождению и финансовым вопросам. А эти две вещи, похоже, нужны всем!

Милосердная Дева Эль-Кобре была признана – официально – покровительницей Кубы в 1916 году. Нынешняя Базилика построена в 1926-м. В январе 1998 года Папа Римский Иоанн Павел II посетил Эль-Кобре и провел коронацию и освящение статуи. Раз в год 8 сентября статую торжественно выносят из храма при невероятном стечении людей. Может быть, это как раз единственный день, когда не стоит ехать в Эль-Кобре – если вы путешественник, а не паломник.

Коллекция пожертвований, оставленных паломниками более чем за двести лет, выставлена в Зале чудес, там же красивый серебряный барочный алтарь. Рядом с базиликой – гостиница, хостел для паломников (8 КУКов с человека в день – койко-мес-то с трехразовым питанием). Условия проживания спартанские, дисциплина суровая – завтрак в шесть утра, обед в одиннадцать тридцать, ужин в пять вечера. Не шуметь, в чужие комнаты не ходить, после девяти вечера двери хостела запираются до утра, и все должны находиться по своим местам. От желающих так пожить нет отбоя. Комнату/койку надо бронировать чаще всего заранее.

Лучше бы вам оказаться в базилике в какой-нибудь непраздничный день. Рано-рано поутру или под вечер, когда схлынул туристский поток. Поднимитесь наверх. Присядьте на одну из дальних скамеек. Закройте глаза. Подумайте о детях, тех, что есть или тех, которых вы хотите. Или о жизни в целом. Или не думайте ни о чем. Клянусь вам, в этом месте что-то есть. Вы это почувствуете…

Покидая Эль-Кобре, купите маленькие блестящие никелевые «камешки», их там продают – как бы дают бесплатно, но в ответ надо дать деньги – местные мальчишки. Заверните в бумажку и положите в кошелек. Это по финансовой части. И это тоже работает.

Кастильо-дель-Морро