Туристы в Египте, как и во всем мире, ходят толпами по определенным местам, селятся в определенных районах и рассказывают подобные истории друг-другу за чашкой кофе, сидя в многочисленных кафешках. Мы не относимся к подобным туристам: я предпочитаю наблюдать за обыденной жизнью простых людей, но такие места как Мачу-Пикчу или египетские пирамиды обязательно посещаю.

Как обычно, чтобы не платить за вход, мы пошли вдоль ограждения территории, на которой находятся пирамиды и, среди бедных лачуг, вдруг обнаружили богатый особняк. Ворота были открыты, мы вошли и познакомились с приветливым хозяином. Попив чаю, он отправился подремать, предложив и нам последовать его примеру, но мы не захотели перенимать эту привычку местных жителей. Вообще, такое расписание дня понятно, особенно в мусульманской стране, где люди просыпаются в четыре утра для молитвы, но я лично днем спать не могу. Переждав полуденную жару в тени деревьев, мы хотели идти дальше, но хозяин проснулся и предложил перекусить. Ну да, поспал, можно и поесть. Немудрено, что полные люди здесь встречаются довольно часто.

Оставив рюкзаки, с разрешения гостеприимного хозяина мы перелезли через пятиметровую ограду недалеко от его дома и пошли в сторону пирамид. Мы уже почти подошли к ним, и Вероника с Денисом удивились и обрадовались тому, что возле них нет туристов. Я им сказал, что они зря радуются: по-видимому, мы проникли на территорию после закрытия, и теперь охранники, увидевшие нас, сразу решат, что мы нелегалы. Вскоре так и случилось. Из-за бархана появились двое в тюрбанах и подошли к нам. По-английски они понимали только то, что говорили сами, но это было понятно человеку с любым уровнем английского: «проблем, полис, гиф ми мани». Было понятно, что отдавать «свой» заработок полицейским им невыгодно, да и нам лишние проблемы ни к чему, так что лучше отдать 5—10 долларов. Но тут я вспомнил, что у Дениса на руках часы, которые остановились после купания в море, и ему просто жалко их выбросить. Денис подыграл мне и посопротивлялся, прежде чем отдать «дорогую вещь», так что охранники приняли взятку даже не торгуясь и проводили нас наружу. По пути мы проходили мимо «гаража» полицейского транспорта, и я заметил, что «транспорт» тощий и облезлый. Видно, верблюдам, так же как и охранникам, мало «платят», но взятки они не берут, а лишь плюются, с презрением взирая на нечестных коллег.

Той же ночью мы посмотрели световое представление возле сфинкса, с балкона кафе, расположенного на четвертом этаже. Кстати, шоу было на русском языке, что говорит о том, что туристов из России здесь не мало. На следующий день мы покинули Каир и отправились в сторону Суэцкого канала. Мы решили продвигаться пешком и автостопом, понимая, что процент пешеходных участков будет немалым: двое мужчин и немолодая женщина – не лучшая команда для автостопа. В дальнейшем так и оказалось, но не для Египта (во всяком случае, не для тех мест, где бывают туристы). В 90% случаев подвозившие нас водители предлагали мне деньги за Веронику и пытались полапать ее. Поэтому я всегда садился рядом с водителем, а при выходе, пока водитель быстро выбегал, чтобы «помочь» ей спуститься, мы менялись местами, и я выходил первым и помогал ей сам, сильно огорчая водителя. Дыма без огня не бывает, видно, некоторые туристки, в частности из СНГ, изрядно потрудились над созданием такого имиджа белых женщин. Ну да Бог им судья.

Подвозившие же нас шоферы, по-видимому, были холостые, потому что, когда мы пару раз ночевали в семьях, подобного поведения у мужчин не наблюдалось. Впрочем, оба раза мы ночевали у многоженцев, у которых младшим женам было по 17—18 лет, станут они приставать хоть и к белой, но немолодой замужней женщине?

Египтяне, как и все мусульмане, очень гостеприимны – гость для них главный человек в доме, все лучшее ему на стол. Еда у египтян вкусная и питательная, правда, не отличается большим разнообразием: лепешки, растительное масло, оливки, мясо и самодельные сладости. Все это, как и в наших азиатских республиках, расставляется на скатерти на полу, либо на низенький столик. Гости сидят на низких топчанах, которые стоят вдоль стен во всех комнатах. Топчаны красивые, мягкие и удобные, на них можно как сидеть, так и лежать.

Обычно, частные дома в Египте имеют несколько этажей, и многие из них выглядят слегка недостроенными, из-за торчащей по углам крыши арматуры. Они и вправду недостроенные, из-за существующей традиции: прежде чем сын приведет невесту в дом, семья строит для него жилище, но чаще всего просто достраивают этаж. Потом для следующего сына, и так далее. Вся семья живет под одной крышей. Живут дружно, так как традиции учат уважительно относиться к старшим, а женщины должны слушаться мужчин. Я лично не вижу в этом ничего плохого, но может потому, что я мужчина, ведь мужчинам выгодно иметь религиозную жену – практически все религии обязывают женщин к послушанию.

Я не зря заговорил про религию – наша команда как раз стояла перед выбором, куда двигаться после Египта: на родину христиан Израиль, либо продолжать двигаться по мусульманским странам. Нам всем, особенно Денису, хочется побывать в Иерусалиме, но тогда, даже если не поставят штамп на границе, нам не попасть с Иорданию и Сирию, разве что из Израиля вернуться опять в Египет без входного штампа и двигаться дальше на Иордан. Но удастся ли уговорить египтян не ставить штамп? (еврейские власти делают это без уговоров). Если нет, то иорданские или сирийские власти, очень скрупулезно рассматривающие паспорт на предмет израильской визы, по входному штампу Египта легко поймут, что мы был в гостях у их врагов. Ну а о том, чтобы после посещения «любимых» соседей попробовать войти на родину Иисуса Христа, – не может быть и речи.

Да, сколько крови пролито из-за этого противостояния? Разве Иисус и Магомет учили нас этому? Правильно говорит мусульманская поговорка: «Поступай так, как говорится в проповедях муллы, но не делай так, как делает мулла». Ведь священник только человек, которому, как и всем смертным, свойственно грешить и ошибаться. Поэтому, я бы посоветовал никогда тупо не следовать призывам священников, ведь не исключено, что власть имущие просто используют их. На пряжках фашистов было написано: «С нами Бог», и они верили этому, а что было написано на воротах Освенцима? Нет, я не против религии, я против религиозного фанатизма. Я советую всем верующим не только слушать трактовку священника, а самому изучать священные книги и, как минимум, прочесть книгу «противоположной» религии, и тогда вы поймете, что никакая она не «противоположная», вам станет гораздо легче возлюбить ближнего.

Взвесив все за и против, мы решили, что оставим посещение святой земли на потом, когда соберемся посетить Рим и Италию. Сказано – сделано, и вот мы в порту Нувейба. Паром отправляется завтра, мы пытаемся поставить палатку в порту или рядом, но охранники порта и захламленных пляжей поблизости недружелюбны, и подкуп только за крупную сумму. Мы все-таки стали готовить еду на берегу, вопреки запрету охраны, но в итоге приехала полиция и попросила нас покинуть территорию, правда, обращались с нами вежливо, и позволили закончить ужин. Цены на билеты тоже кусались: 90 долларов за короткий переход. Мы пытались торговаться, но безрезультатно. Паромщики знали, что пассажиры понимают: цена сильно завышена, но альтернативы-то у них нет!

Только одна живая душа в этом городе отнеслась к нам с любовью и привязанностью – бродячая собака, кстати, не голодная. Она подошла к нам и следовала с нами повсюду, пока мы не нашли пустырь на берегу моря. Нувейба, так мы назвали ее по имени порта, провела с нами всю ночь, а на утро проникла за нами в порт через дырку в заборе, так как охранники не пустили ее. Затем она пыталась зайти с нами на паром, но ее тоже не пустили, несмотря на мои уговоры, а билета у нас на нее, естественно, не было. Помню, как долго она стояла и грустно смотрела вслед медленно уходящему судну. Вот пишу эти строки шестнадцать месяцев спустя, с чувством вины перед ней? Что это? Старость, или это была переселенная в тело собаки чья-то близкая мне душа? Что мы, блин, знаем о себе?!