Куба довольно протяженная страна – от Мария-ла-Горда на крайнем западе до Баракоа на востоке около тысячи трехсот километров – почти как Великобритания, а, учитывая состояние дорог и отсутствие указателей, путешествие на автомобиле по Кубе превращается хоть и в увлекательное, но не быстрое дело. А путешествовать надо обязательно – как ни прекрасна и впечатляюща Гавана, это далеко не вся Куба, точно так же, как Москва – это не вся Россия, а Нью-Йорк – не вся Америка. Если вы приехали на Кубу на неделю или десять дней, стоит совершить трехдневную поездку по маршруту Гавана-Матансас-Варадеро-Карденас-Колон-Санта-Клара-остров Санта-Мария-Ремедиос-Сьенфуэгос-Тринидад-Гавана.

Придя в себя после перелета и погуляв по Гаване, однажды утром стоит тронуться в путь. Проехав по Малекону и нырнув в туннель под входом в Гаванскую бухту, вы попадаете на шоссе, которое через час с небольшим и девяносто километров приведет вас в Матансас. По дороге вы можете сделать короткую остановку и искупаться на пляже Санта-Мария или перекусить в отличном аутентичном итальянском ресторанчике «II Piccolo» в Гуанабо. Ресторан/тратторию лучше этого редко найдешь и в Италии.

По дороге в Матансас примечательного мало – вдоль моря местами тянутся нефтяные качалки и горят факелы сжигаемого попутного газа, слева типичные кубинские пейзажи – холмы, поросшие пальмами… Город Матансас – центр одноименной провинции, в которой проживает примерно шестьсот тысяч человек. В путеводителях Матансас называют кубинской Венецией, но это, конечно, сильное преувеличение, хотя несколько мостов в наличии имеется. Сейчас это прежде всего грузовой порт, где швартуются танкеры и сухогрузы. Однако прежде, начиная с середины XIX – и примерно до середины 50-х годов XX века город был центром богатейшей сельскохозяйственной провинции и знавал лучшие времена – художественная и артистическая жизнь порой превосходила гаванскую. С тех времен сохранился театр «Сауто» – настоящая жемчужина и гордость города. Шикарное здание в неоклассическом стиле, украшенное статуями из каррарского мрамора, бронзовыми колоннами и отделанное изнутри деревянными панелями, было построено в 1863 году итальянским архитектором Даниреле дель Альо, который сам расписал театр изнутри фресками в духе Ренессанса. Театр и сегодня обладает впечатляющей акустикой, которая, как говорят, была еще лучше восемьдесят-девяносто лет назад. Так или иначе, но здесь выступали Сара Бернар и Анна Павлова.

Матансас считается родиной кубинского музыкального жанра «дансон», который произошел от французской кадрили в ее карибско-креольской версии. Сегодня послушать дансон в Матансасе можно в Каса-дель-дансон – музыкальном музее, расположенном в доме, где родился Мигель Фаиль-де, композитор, произведение которого «Высоты Симеона», написанное в 1879 году, послужило толчком к формированию дансона как стиля.

Стоит посетить Музей провинции, который располагается в Паласио-де-Хунко, а также Фармацевтический музей и одно из старейших издательств Кубы – «Вихия». Здесь до сих пор изготавливают книги вручную, и вы сможете посмотреть весь технологический процесс от начала до конца, как это было сто и двести лет назад. Обязательно побродите по антикварным лавочкам – цены намного ниже чем в Гаване, а найти вы сможете вещи совершенно уникальные – я, например, нашел две музейного качества картины Санчес Медины Иньес – потрясающей кубинской художницы-абстракциониста, уехавшей с Кубы в 1954 году в США.

На ступеньках кафе-мороженого на Пласа-де-ла-Вихия частенько сидят местные студенты, которые с удовольствием и совсем за небольшую плату станут вашими гидами по Матансасу. Обязательно попросите, чтобы они показали вам дом с привидениями – и если хозяева, знаменитая семья местных врачей, еще живы, попросите разрешения зайти внутрь. Если нет – полюбуйтесь уникальной ковкой дверных и оконных переплетов.

Еще сорок километров, или тридцать минут езды, и вы в Варадеро. Что сказать о Варадеро? С одной стороны, это самый знаменитый кубинский курорт, в последнее время доступный и для кубинцев, десятки километров чистейших пляжей, теплая круглый год Атлантика, вилла Дюпона со знаменитым рестораном «Лас-Америкас», говорят, лучшим в Варадеро, с другой – несколько дюжин современных и не очень отелей, мало чем отличающихся с точки зрения сервиса, еды и развлечений от Турции и Египта. 5-звездный отель может и впрямь оказаться таковым, а может тянуть лишь на три с половиной. Сюда действительно привозят выступать лучших кубинских артистов, но если вы попытаетесь склонить кубинку к интиму, она попросит у вас те же 100 евро, что и в Москве. Наверное, заехать в Варадеро все же стоит, хотя бы для того, чтобы, вернувшись домой, сказать – я там был.

Далее наш путь лежит в Санта-Клару – город Че. Здесь Че Гевара одержал свою знаменитую победу над войсками Батисты, переломившую ход войны. По дороге вы будете проезжать два чудесных городка – Карденас и Гомес. Время здесь будто бы остановилось. Начало XIX века. Вспоминается «Хижина дяди Тома». Когда-то эти городки были важными центрами сахарной промышленности – кое-где еще угадываются следы былой роскоши. Но сегодня трудно сказать, чем занимаются люди, здесь живущие, – в Карденасе есть, по слухам, ромовый завод, по пути можно видеть плантации сахарного тростника и апельсиновые рощи. Многие жители из этих городков ездят на работу в Варадеро, что совсем непросто – путь длиной в двадцать километров может занять и час, и три. Однако самое интересное, ради чего стоит притормозить, – это местный общественный транспорт: конные повозки – кабриолеты и дилижансы. Такого разнообразия конного транспорта вы не увидите больше нигде в мире. И что особенно подкупает – это не туристский аттракцион, а повседневная жизнь. Известен Карденас еще и тем, что там родился знаменитый революционер Хосе Антонио Эче-верриа, чей музей находится здесь же. А в парке Колон установлен первый памятник Христофору Колумбу на Кубе.

Санта-Клара. Сказать по правде, смотреть в Санта-Кларе практически нечего – Национальный исторический музей, Музей декоративного искусства или театр «Каридад» не потрясут вашего воображения. Санта-Клара – это прежде всего город Че. За этим сюда и едут! Мемориал «Бронепоезд» – правильное место, чтобы вспомнить, кто такой был Че Гевара и как он превратился в икону революции.