Мемориальный храм в честь пророка Моисея на горе Небо, как и большинство церквей в близлежащей Мадабе, также располагает многочисленными великолепными мозаиками.
Несколько километров серпантина над Мертвым морем, и дорога упирается в шлагбаум отеля «Джанна» («Рай»). Вот уж действительно райское место! Вокруг неописуемой красоты ущелья с водопадами.
Источники Зарка-Маин… Теплая, почти горячая минерализованная вода, полезная для здоровья, падает со скал в небольшие бассейны, где можно часами сидеть, стоять или лежать в полной неге. Этот тонизирующий душ, низвергающийся с 20-метровой высоты, «включила» сама природа много тысячелетий назад, источники питают сохнущее Мертвое море с этой, иорданской стороны, а с той, израильской, в него текут другие реки, не говоря уже о главной реке, впадающей в него с севера, – Иордане…
Узкое ущелье Вади-Муджиб уходит прямо от берега Мертвого моря с глубины 400 м ниже уровня воды вглубь гор. Песчаниковые глыбы, составляющие проход внутрь горы, словно вытесаны древним великаном и поставлены друг на друга без цементирующего раствора. Здесь водятся вездесущие шакалы и каракалы, чьи чуткие уши с черными кисточками придают им сходство с небольшой рысью. Здесь нельзя охотиться, собирать растения, куски породы, животных. Площадь заповедника – 212 км2 с высотами до 1200 м!
Красивый каменный козел ибекс был символом местного бога Луны еще во времена царицы Савской, а потом его истребили. Реинтродукция (завоз заново) ибекса началась в 1989 г., когда из парка под Сан-Диего в Калифорнии (США) было привезено 18 животных, а в 1997-м в Муджибе уже было 90 ибексов.
Сюда приезжают любители экстремального туризма (имеются маршруты разной сложности) и просто любители нетронутой природы со всего мира, но больше всего гостей из Израиля, Японии, Франции и Англии. Иногда, хотя, к сожалению, редко, наведываются и россияне.
«Богоподобный гортанный простор» – такими необычными словами знаток этих мест Лоуренс Аравийский выразил в 1917 г. свое впечатление от пустыни Вади-Рам. Вади Рам – крупнейший и наиболее захватывающий пустынный ландшафт Иордании. Вообще-то Иордания испещрена пустынными долинами завораживающей красоты, от Вади-Рам, часть Южной Иорданской пустыни, магнитом манит туристов, сторонников активного отдыха. Когда-то здесь на стороне арабов воевал с турками Лоуренс Аравийский.
Вади-Араб с ее кинжальными гребнями дюн, до уже упоминаемой нами Вади-Муджиб, этой своеобразной «иорданской редакции» американского Большого каньона.
…Лагерь бедуинов в Южной Иорданской пустыне появился внезапно, искусно замаскировавшись среди кустов тамариска, песка и разноцветных скал. Сюда, несмотря на жаркий, очень жаркий и вездесущий ветер Южной Иорданской пустыни, как магнитом тянет экстремальщиков со всего света: однако некоторые пики достигают в высоту 1750 м, так что восхождение на них могут осуществить только те, кто имеет серьезный альпинистский опыт. Если ваши достижения в верхолазании более скромны, но погулять по пустыне все-таки хочется, к вашим услугам не менее захватывающие маршруты по угрюмым ущельям и ярким холмам, сложенным из местного разноцветного песчаника. Ну а профессиональные путешественники могут заняться альпинизмом и модным нынче клифклаймингом (спортивным скоростным скалолазанием) на почти отвесных стенах Джабаль-Рам, второй по высоте вершины Иордании. Те, кто приезжает в пустыню прежде всего затем, чтобы насладиться оторванностью от цивилизации и помедитировать в тишине на лоне природы, в тени испещренных эрозией, будто древними письменами, цветных скал, предпочтут провести день, как мы, в неторопливой прогулке на спине верблюда, а ночь – под огромными южными звездами у бедуинского шатра.
Как хорошо, что приземистые палатки бедуинов с пасущимися вокруг стадами верблюдов до сих пор не исчезли из Иорданской пустыни и все еще остаются неотъемлемой, а может быть, и главной составляющей неповторимого местного колорита…
Первое знакомство с Петрой произошло поздним вечером, когда спал дневной зной и только скалы и дорога источали жар, накопившийся за день. Сотни промасленных пакетиков с заключенными в них свечами, выставленными по обе стороны тропы, указывали дорогу к главному храму. Заблудиться было невозможно, и все равно иорданец, сопровождавший любителей ночных прогулок, то и дело останавливал группу и ждал, пока соберутся самые нерадивые ходоки…
Петра – часть культурного наследия набатеев (или набатийцев), трудолюбивого племени, населявшего южную Иорданию более 2000 лет назад. Со своих отдаленных военных постов набатеи осуществляли наблюдение и контроль над всеми торговыми путями древней Аравии, взимали дань за сопровождение и защиту идущих по пустыне с запада на восток караванов, груженных индийскими пряностями и шелками, и следующих им навстречу купцов, везущих шкуры животных и слоновую кость из Африки.
Набатейское царство просуществовало много веков, в течение которых его столица, Петра, приобрела широкую известность как центр высокоразвитой культуры, архитектурный шедевр и гениальное инженерное сооружение с ее широко разветвленной и рассчитанной на перепад высот системой каналов и дамб.
Однако за всяким, даже пышным, расцветом неминуемо следует упадок. Не миновала эта участь и царство набатеев, которое в конце концов было завоевано римским императором Траяном. Через некоторое время рухнула, в свою очередь, и Римская империя, а спустя еще несколько веков земли бывшего Набатейского царства и Петра оказались совершенно забытыми на Западе.
Сокровище Востока дремало в ларце пустыни почти лет, когда в 1812 г. состоялось его новое открытие. Швейцарский путешественник, по имени Иоганн-Людвиг Буркхардт, оказавшийся в окрестностях Петры, не испугался кажущейся бесконечности здешних песков и убедил своего проводника отвести его к затерянному в этих песках таинственному городу, о котором ходило столько легенд. Тогда же в своем секретном дневнике он записал: «Вполне вероятно, что руины Вади-Муса представляют собой не что иное, как останки античной Петры».
Неожиданным оказывается расположение города, спрятанного в самом центре скалы так, что дорога к нему проходит по глубокому и узкому ущелью – сику, почти трещине в горе, возникшей здесь в результате доисторического землетрясения. Шаг за шагом продвигаясь между отвесных стен, возносящихся над вами на 80-метровую высоту, с любопытством озираясь и устремляя глаза вверх, вослед скальному разбегу, вы невольно замечаете причудливое узорочье высеченных на стенах ущелья надписей на древних языках, перемежающихся с нишами или даже настоящими кельями, вырубленными в извилистых слоях известняка.
Вам уже кажется, что это блуждание по лабиринту будет бесконечным, и в тот же миг ущелье внезапно обрывается и перед вами распахивается величественная перспектива Петры. Древний город, за тысячелетия одиночества словно тоже истосковавшийся по человеку, теперь как будто сам вырывается из скал.