Я немедля попросил добавить. Вообще на Кипре пьют спиртное, именуемое «зивания» – довольно крепкий самогон из того жмыха, который остается после выделки вина. По вкусу это напоминает грузинскую чачу или итальянскую граппу, но куда нежнее и забористей (именно от вспыхнувшей во мне любви к зивании жена увезла меня с Кипра ранее намеченного срока). Только это был напиток еще более высокий. В желтоватую влагу были добавлены какие-то травки, а рецепт добавки – тянулся от солдат Белой армии, что в двадцать первом году ожидали здесь отправки в Большую Европу. Тут моя великорусская гордыня (а ничуть она не рассосалась от четверти века жизни в Израиле) так явственно взыграла, что чуткий Алексей мне тут же подарил две маленьких бутылочки великого напитка. Через час я их прятал в чемодан, чтоб угостить друзей, когда приеду. Делить блаженство с друзьями – это ведь особое удовольствие.
В городском парке Лимассола стоит на высоком постаменте бюст – угадайте кого, читатель! – Александра Сергеевича Пушкина. И это вовсе не случайно. Когда Ричарду Львиное Сердце срочно понадобились деньги для оплаты его войска, он продал остров Кипр Гюи де Лузиньяну (бывшему королю Иерусалима).
В этом «Гюи де» вы не слышите ли имя «славного Гвидона», о котором написана пушкинская «Сказка о царе Салтане»?
А сколько раз упоминал поэт имя Афродиты! Он называл богиню Кипридой, как издавна именовали ее греки.
Духовная связь Пушкина с тенями Кипра – тема изысканий историка и эрудита Федора Лаврикова.
Тут мне нужно небольшое, чисто личное отступление.
Дорогой Федор Васильевич, извините меня, старого насмешника, что я то называл вас «отец Федор», то ехидно интересовался, нет ли у вас свечного заводика. Герои Ильфа и Петрова с детства в меня впитались. А вы только смеялись – густо и великодушно. Простите заезжего фраера. Вы, как и ваша сестра Катя, – дивные и настоящие знатоки острова.
Не буду я писать про сохранившуюся церковь двенадцатого века, или про роскошную сюжетную мозаику на полу огромного поместья, ныне раскопанного из-под наслоения веков, или о прочих многочисленных преданиях древнего острова – и так уж получается у меня беглый путеводитель.
Однако есть нечто, занимавшее мой разум все время между выпивкой и любованием.
Сорок лет тому назад могучим армейским наступлением Турция захватила север этого острова. Под предлогом защиты интересов местного турецкого населения (привет всем агрессорам в истории – от Гитлера до современных диктаторов). И сколько бы Организация Объединенных Наций ни выражала своей «озабоченности» этим наглым захватом, Турция на эту озабоченность клала и кладет.
И тут не вспомнить об Израиле никак не мог я. Нет, все-таки бытующий многовековый миф о нашей жестковыйности и непреклонности к врагам изрядно нами подрывается в сегодняшнее время. Интересно эту тему обнажили совсем недавно главари израильского преступного мира, сидящие сейчас в тюрьме. Эти крутые паханы (человек восемь, точно не помню) подали судебный иск против управления тюрьмами.
Эти граждане Израиля требуют, чтобы условия их заключения были не хуже, чем у палестинских террористов, отбывающих свой срок за убийства евреев. И тут прибегну я к цитате из прочитанной статьи, поскольку лучше и полнее мне не написать:
«Управление тюрем в растерянности. Ведь если суд удовлетворит это требование уголовников, в их камерах придется установить кабельное ТВ с десятками каналов, а заодно прикупить стереосистемы, соорудить полочку для фонотеки, увеличить количество свиданий с друзьями, разрешить покупать в тюремном киоске овощи и фрукты, создать в каждом блоке спортзал (с тренажерами! –
«Эх, евреи!» – думал я сокрушенно и горестно. Остальные мысли излагать не буду.
А из Кипра уезжал я, полный благодарности и зивании.
И всюду жизнь
Честно сказать, мне самому не верится, что я недавно побывал в Исландии. Но побывал ведь, и пускай лопнут от зависти все те, кто не желает мне добра и утоления невянущего любопытства.
Исландия – это нечто такое, о чем хочется немедленно рассказывать, бессовестно хвалясь (хотя бы в интонации), что ты все это видел лично и вблизи. Необозримые поля, покрытые серо-черной вулканической лавой, напоминают о Луне (хотя там нынче обнаружены какие-то строения). И всюду мох несказанно разного цвета – от желтого, зеленого и бурого до ярко-красного. Им кормятся исландские овечки. Воду они, кстати, пьют чистейшую – от ледников, которые повсюду.
А гигантские, дикой могучести водопады! А разноцветные скалы! Хочется во всех этих перечислениях ставить восклицательный знак. Только и он бессилен, чтобы передать ощущения, томящие в долине гейзеров. Когда взрывается земля и метров на двадцать вздымается облако кипятка и пара, то что-то вздрагивает у тебя внутри.
Толпы туристов, приклеенных к своим фотоаппаратам, переживают, очевидно, меньше, ибо заняты заботами о вспышке, фокусе и других деталях запечатления. У гейзеров в этой долине есть свои имена. Так, Строккур извергается каждые минут пять – семь, а собственно Гейзер (что дал свое имя этому чуду) – гораздо реже. Есть просто каменные ямы с яростно кипящей в них водой. Всюду текут медленно остывающие ручьи. Когда-то в городах они текли по улицам, и женщины стирали в них белье (передаю, что слышал и читал). Северное сияние я не застал, но радугу от края и до края горизонта видел лично. Полярный день с его круглосуточным светом есть в Исландии, а подлинной полярной ночи нет, на несколько часов тьма отступает.