Ну а лавы здесь просто не меряно разных типов: и в виде камней, и плоской. Нельзя не упомянуть и о растениях. Ну, с кактусами понятно, им вольготно живется на питательном черном пепле – пиконе. Алоэ тоже хорошо растут, особенно на соседней Фуэртевентуре, где целые плантации дают сотни килограммов ценного снадобья и косметического средства. А вот эуфорбия и другие важные, но опасные растения известны меньше, а ведь их применяли еще древние жители, когда ловили рыбу. Крючков и сетей у них не было, и они загоняли добычу в заливчик и бросали туда ветви похожего на наш молочай растения. Рыба засыпала, и ее вытаскивали на берег.

А вообще-то первые растения попали на остров без помощи человека – с ветром из Африки. Что-то принесли течения. Пальмы появились позже. И затем возник даже симбиоз кактуса и винограда: их сажали вместе, чтобы виноград лучше укоренялся благодаря корневой системе кактуса. Вырастало что-то очень странное и получалось вкусное вино – виноградно-кактусовое…

Забавный маленький чертик сопровождает нас по всему югу острова. Странно – в католической Испании и вдруг изображение дьявола на открытках и майках, на стенах домов и в витринах… Этакое кокетливое заигрывание церкви с потусторонним миром.

Остров Лансароте, пожалуй, единственное место в мире, где это порождение адских сил столь популярно и… любимо! Чтобы разобраться в этом, стоит побывать в национальном парке Тиманфайя – огромном лавовом поле площадью 700 кв. км, царстве вулканов и застывшей породы, ровесницы нашей планеты.

От вида когда-то клокотавших, а ныне спящих вулканов просто захватывает дух. Кажется, что кое-кто из них может проснуться в любую минуту… Совсем как на Гавайских островах и на Сицилии. Но геологи успокаивают: типа все под контролем. Последний раз, как мы говорили, такое случилось на соседнем острове в 1730 году, и подробное описание извержения, сделанное местным священником, очень любят пересказывать гиды.

Автобус колесит по парку, в котором снимались многие хиты Голливуда, и ты ощущаешь себя в мире до эпохи динозавров, когда и атмосферы-то толком не было, не говоря животных и растениях. Кстати, кустарники и сегодня с трудом пробиваются сквозь эту жесткую и неровную поверхность, под которой на глубине 10 метров температура достигает 600 градусов. Подтверждение тому такое: ресторан «Эль Дьябло», расположенный в парке, использует естественную тепловую энергию для приготовления своих блюд. Когда же выливают ведро воды в одно из отверстий в земле, туристы видят облако пара, вырвавшееся их недр, словно из преисподней.

Суровый лик Лансароте

Кстати, о ней, родимой. Черта-то забыли помянуть! Он, как известно, и есть порождение подземной стихии. Ответствен за грозные силы вулканов – огонь, лаву, дым… Все это так. Но он породил на Лансароте еще и пепел, оказавшийся очень полезным. Пепел вулканов покрыл посевы, собрал на себе драгоценную воду, которая напоила растения, и те выжили в безводном климате острова. И жизнь не остановилась на этом удивительном и загадочном острове архипелага. Больше того, некоторые путеводители даже приписывают парку Тиманфайя неких уцелевших здесь доисторических животных, бродящих ночью по черным лавовым руслам…

Остановка в пути. Винная дорога

Можно ли на бедной вулканической почве острова выращивать виноград и делать вина? Оказывается, да. Тот самый милый чертик позаботился о том, чтобы росли и множились, а вино – особенно белая мальвазия – приобретало мировую славу. Инаринадо» – так назвали этот «чертов» метод орошения почвы пеплом, о котором мы говорили выше. И что же? 1000 т продукта с острова и 200 кг с лозы! Это при «наших»-то молдавских шестидесяти…

Скалы Лансароте

Европейский виноград, попавший в Испанию с Крита, сохранился здесь удивительно хорошо и вдобавок избавился от паразитов. Как результат: Лансароте превратился в центр регионального энотурзима – то есть магнитом тянет к себе любителей культурно выпить красного и белого. А можно и хереса из особых дубовых бочек.

Виноградарство здесь особое: лоза растет в ямке из-за сильного пассата, то есть ветра, и ягоды не очень крупные, но зато сладкие. И производство вина налажено на высоком уровне, что в Bodega Stratus, что по соседству в El Grifo, кстати, одной из самых древних «бодег» (подвалов) в Испании. Художник Цезарь Манрике (мы о нем еще поговорим) был другом хозяина бодег и придумал им символ – грифона, который отныне красуется на этикетках.

От этих подвалов, расположенных на так называемой «винной» дороге, рукой подать до древней столицы острова – Тегизе, где всех желающих продолжить начатое в бодегах занятие примет заведение Юргена Якобса, немца, приехавшего сюда 50 лет назад из Киля. Юрген не только влюбился в остров, но и собрал здесь одну из лучших в мире уникальную коллекцию вин, и живет он в самом старом доме на Канарах – здесь обитали в середине XV в. вице-король и вице-губернатор острова! Юргену 76 лет и каждый день он выпивает две трети бутылки красного (треть отдает жене) и прекрасно себя чувствует. Из его дома подземный ход длиной 1,8 км (правда, сегодня засыпанный) ведет к замку Санта-Барбара (Музей эмиграции), а своих подвалах Юрген хранит тысячи бутылок стоимостью от 5 до 10 000 евро. И рад любому гостю.

Остановка в пути. Цезарь Манрике

В самом центре Лансароте, в местечке Таро-де-Таиче находится фонд Цезаря Манрике – человека-символа, человека-легенды, заключившего остров в рамочку, прославившегося на весь мир (кроме России – пока) своим новаторским умением соединить природу и искусство.

Он родился на Лансароте в далеком 1919-м. Учился на архитектора на соседнем Тенерифе. Но не доучился, захотел стать художником. Ходил в художественную школу в Мадриде, уехал в Америку. После войны вернулся на остров и с тех пор только и делал, что изменял его – в лучшую сторону. Он сумел приспособить свое искусство под суровый ландшафт и вулканическое прошлое Лансароте. Что получилось – об этом судить многочисленным зрителям, которые сразу становятся почитателями его таланта.

В фонде Цезаря Манрике

Он ушел из жизни нелепо и неожиданно, как происходит почти со всеми гениальными мастерами. Был сбит машиной на пустынной улочке острова.

Фуэртевентура: сильное желание

Остров, что раскинулся в 15 км к югу от Лансароте, связан с ним паромами и теплоходами, следующими через пролив Бокайна, попасть туда, с машиной или без, не является проблемой. Это как переехать по мосту через широкую реку. Недаром на бортах этих судов нарисован красивый и прочный мост, соединяющий оба острова.

Лобос… Небольшой островок с таким «зоологическим» названием виден с борта теплохода, когда плывешь к Фуэртевентуре. С виду неприветливый и мрачноватый, он манит к себе любителей дайвинга и дикой природы. Дело в том, что «лобос» – это «волки». Но волки морские. Когда-то здесь во множестве водились тюлени, иначе – морские волки. Н рыбаки боялись, что тюлени истребят местную рыбу, и уничтожили ластоногих. А зря, Теперь остров пришлось сделать заповедным, чтобы сохранить хоть какую-то живность, а главное – уникальные птичьи колонии.

Сама Фуэртевентура тоже сплошь заповедная территория, под зашитой ЮНЕСКО как и Лансароте. Ее дюны – целый мир удивительной красоты песка, текучего, прохладного и чистого. Есть несколько версий появления этих островков на острове. Сначала считалось, что сильный ветер из Сахары – канема – миллионы лет приносил сюда песок, иногда вместе с саранчой, которая поедала и без того хилую растительность. Но потом ученые выяснили, что это по большей части морской песок из ракушечника и дюны – местного происхождения.