Одна из масок, подготавливающих лицо к макияжу, создавалась из жиропота, добываемого с шерсти овец. Она издает весьма резкий запах, и римляне часто критиковали римлянок за такую процедуру. При этом интересно, что сегодня активно используется подобная косметика, поскольку овечий жиропот – источник ланолина.

Дальний Восток занимает большую территорию, и в разных его частях у женщин были свои секреты, но везде прослеживается тенденция к чистоте, белизне, сильной увлажненности кожи.

Около 5000 лет назад в Древней Индии приверженцы аюрведы (от санскритского «наука жизни») делали маски для лица и тела, называемые убтан, которые историки теперь считают одним из самых первых косметических продуктов в мире.

Состав его в оригинале довольно сложен и состоит из травяных порошков и зерновой муки, причем, разумеется, туда входят местные индийские травы. Его можно использовать и как шампунь для волос.

Основа убтана: гороховая, овсяная, рисовая, льняная, кукурузная и пшеничная мука. Можно сделать муку из чечевицы, кунжута или семян льна. Не используют только обычную пшеничную муку, в ней слишком много клейковины, в масках она не нужна. Можно взять пшеничную муку грубого помола.

По правилам в убтан должны входить 5 видов муки, 5 видов трав и 5 видов масел. Смесь муки и трав можно развести теплой водой, подождать 5 минут и наносить на лицо. Можно смывать сразу, можно подержать 5 минут. За счет трав и муки кожа нежно скрабируется и удаляются омертвевшие клетки эпидермиса.

Но это еще не традиционный убтан. В него нужно добавить эфирные масла в дозе наполовину меньшей. Должна получиться плотная консистенция.

Как считали жители Индии, такие маски не только улучшали внешний вид кожи, но и способствовали сохранению здоровья. Вскоре женщины Древней Индии стали использовать их перед ритуалами и религиозными церемониями. Сегодня принципы аюрведического образа жизни не сильно изменились, и женщины продолжают использовать те же ингредиенты в своих масках.

Легендарная Ян Гуйфэй, жена императора Сюань-цзуна, одна из четырех великих красавиц Китая, применяла миндальный крем. Есть источник, сообщающий, что для осветляющего эффекта она смешивала порошок из измельченных природных материалов, таких как жемчуг, жадеит, чайные листья, корень имбиря и цветок лотоса, с водой. Сегодня древними азиатскими рецептами красоты увлечены особенно корейские косметологи.

Нельзя не вспомнить китайскую правительницу У Цзэтянь, жившую чуть раньше Ян Гуйфэй. Исторические записи очень хвалили ее. Даже когда ей исполнилось 80 лет каждое утро она умывала лицо холодной водой и пудрой, сделанной из китайского пустырника. Эта пудра по сути маска-скраб. Вообще, удаление шелушащейся кожи давно распространено во многих народностях. Так, древние кореянки использовали перемолотый маш для этой цели. Его плоды, как и других бобовых, очищают кожу также благодаря тому, что пенятся при контакте с водой. Это происходит за счет веществ сапонинов, активно используемых в косметике и сегодня.

И в Европе Средних веков женщины стремились сохранить жемчужно-фарфоровый цвет лица. Чтобы сделать кожу светлее, они иногда прибегали к опасным приемам. Они прикладывали к лицу кровососущих пиявок или делали маски из телячьей и заячьей крови, так как считалось, что это уменьшает появление пигментных пятен и веснушек.

В эпоху Возрождения эта навязчивая идея никуда не делась. Мода на фарфоровую кожу царила и во времена правления Елизаветы I, которая, как известно, сама наносила слои белил, чтобы скрыть следы от оспы на лице. Женщины также использовали белый свинец и ртуть (токсины первого класса опасности), смешанные с медом и оливковым маслом.

Многие европейцы в XVI веке пристрастились к свинцовым белилам, еще называемым венецианскими. Тогда химия как наука была совсем молода, изучение воздействия тех или иных компонентов на кожу шло крайне медленно, поэтому маски со свинцом продолжали применять и в Викторианскую эпоху. В них добавляли, а значит впустую переводили, оливковое масло и мед.

Но не все применяли свинцовые белила, был и другой вариант оставить кожу светлой, правда, гораздо менее удобный. В XVI веке именно бледность считалась признаком аристократизма, «не то что загорелые крестьянки», которые целые дни проводили в поле. Чтобы уберечь нежную кожу лица от загара, некоторые дамы перед выходом на улицу надевали маски, которые на английском языке называли «visards».

До наших дней сохранилось несколько экземпляров таких масок. Наиболее хорошо сохранилась «Маска Давентри», которая была найдена в стене каменной постройки XVI века в графстве Нортгемптоншир. Наружный слой маски сделан из чёрного бархата, нижний – из шёлковой ткани. Между ними находится несколько слоёв прессованной бумаги. В маске имеются отверстия для глаз и рта, а также углубление для носа.

Также к маске прилагалась небольшая стеклянная бусина, нанизанная на тонкую верёвочку, которая крепилась к ротовому отверстию маски. Эта бусина (иногда пуговица) выполняла функцию ремешков крепления. Женщина должна была зажать бусину между зубами, чтобы закрепить маску на лице. Если она хотела что-то сказать, ей нужно было снять маску. Подобные маски были очень популярны в эпоху Елизаветы I.

Одно из первых письменных упоминаний о таких масках датируется 1575 годом. Автор текста под названием «Описание Англии в дни молодости Шекспира» пишет, что солнцезащитные маски пришли в Англию из Франции. Здесь они стали неотъемлемой частью высокой моды среди богатых дам. На самом деле «visards» были настолько популярными, что их надевали даже на детские игрушки.

В 1583 году христианский полемист Филип Стабс выпустил брошюру под названием «Анатомия злоупотреблений», в которой он, помимо всего прочего, описал маску «visard»: «Отправляясь куда-либо, они [женщины] всегда берут с собой маски, сделанные из бархата и покрывающие всё их лицо. В них есть отверстия для глаз. Если человек прежде не видел ничего подобного, то он при встрече с дамой в такой маске может принять её за монстра или дьявола».

Несмотря на свой непрактичный и пугающий дизайн, эти маски оставались популярными вплоть до XVII века, после чего мода на них прошла. Однако же похожие маски можно увидеть на картинах конца XVIII века.

Неудивительно, что сатирики (от римского писателя Ювенала до Джонатана Свифта) на протяжении веков высмеивали сложные женские ритуалы по уходу за кожей, называя их изнурительной работой по пять часов в день.