А вот и паром Walla Walla подошел, здоровый такой симметричный белоснежный теплоход со съездами на обоих концах на который влезает явно не менее сотни машин, а скорее больше. Заезжаем, оставляю запертую машину, поднимаюсь на верхнюю палубу и мы идем по заливу. Турбины у парома мощные, разгоняет так что наверху постоянный ветер — не от того, что ветер дует, а от того, что паром относительно воздуха движется. Чайки рядом с бортом парят в ожидании подачек… Эх, жаль, булки не захватил… Минут двадцать по синей морской глади и уже приближаемся к зеленому берегу и возвышающимся за ним белоснежными горными вершинами — к причалу Кингстона.

Спустился на нижнюю палубу, дама в соседней машине с маленьким ребенком громко жалуется на что-то подруге. Оказывается, толстенная тетка впереди меня на сером внедорожнике-Тойоте (а куда еще задницу таких размеров засунешь?) курила открыв окно, полностью игнорируя как запрет на курение на борту, так и присутствие рядом маленького ребенка, которой это дрянью был вынужден дышать. В общем, правильно дама ругается. А тетку я еще раньше заметил, когда она заезжая на пирс изо всех сил старалась просочиться хоть на одну машину вперед, и это перед тем как час ждать парома… Нет, мне не жалко, но так терять свое достоинство… А уж дымить всякой дрянью на детей — вообще свинство. Все-таки, home sapience — это такое…

Ладно, спокойно, спокойно, не давай своей мизантропии волю, скоро будешь там, где относительно немного людей, а если приспичит, можно отправиться на Второй или Третий пляж и прогуляться до их конца — там вообще почти никого не бывает. В общем, выезжаю с парома и мчусь по просторам Олимпийского полуострова, названному в честь находящейся там горы Олимп. Место назначения — резервация вервольфов, где я заблаговременно снял домик на берегу океана. Нет, никакой фентези, просто индейское племя Кьюлеутов верит, что волки — их предки, а блокбастер серия книг и фильмов про соседний городок Вилы, он же Forks, в котором якобы водится очень приличное семейство вампиров, отвел индейцам роль волков-оборотней. И городок, и индейцы на этом, ясен пень, как могут делают деньги. А чего? Все правильно. Местечко бедное, заработки маленькие, деньги никогда лишними не бывают, а раз уж случилась такая известность — грех не воспользоваться. Я, впрочем, об этом узнал совершенно случайно и через несколько лет после того как облюбовал это место для одиноких философских уединений, поскольку голливудскую муру упорно не смотрел.

В Port Gamble — очевидно названом так потому, что когда-то тут было полно игорных домов — пришлось снизить скорость аж до 25 миль в час. Хотя в общем и неплохо, даже интересно. Тут на выходных устроили сборище какие-то реставраторы. Толпами ходят крестьяне, пилигримы, гномы, эльфы, воины со всякими железками, монахи в коричневых рясах с капюшонами, дамы в средневековых платьях На большой палатке слева висит нарисованый готическими буквами большой транспарант «Гильдия…» чего-то там. А возле выезда с парковки сидит очень грустный пират с широкой абордажной саблей на поясе и электронным ридером в руках, и следит, чтобы никто не заезжал туда с неправильной стороны…

Пересек огромный — почти два с половиной километра в длину — разводной-понтонный стальной мост через Hood канал и вот под синим небом и ярким солнцем мелькают по сторонам дороги леса, поля, горы на заднем плане. Олимийский полуостров большой — больше Карелии — и значительная его часть занята Олимпийским Национальным Парком, да и остальная часть населена более чем умеренно. Конечно, не Сибирь, не Аляска и не Монтана, но тоже места хватает.

После часа езды остановился в Порт Анжелесе, чтобы закупиться продуктами. По местным меркам — крупный культурный центр, аж несколько больших магазинов и даже ставший притчей во языцех универмаг Wal-Mart, да еще место отхода паромов в Ванкувер, но в остальном — невероятная дыра. Общая обшарпанность, ощущение некоторой заброшенности как только отходишь чуть от пятачка в несколько кварталов в центре городка — чуть ли не ветер свистит по полупустым запыленным улицам, полная безнадежность для молодежи, а по вечерам, если по дурости лезть не в те места, можно натолкнуться на кучкуюшихся не то пьяных, не то обкурившихся туземцев. Нет, не индейцев, а той же самой белокожей и не очень молодежи, которой тут совершенно не чем заняться. Конечно, полиция работает, так что все это не слишком опасно, особенно с сотовым телефоном в кармане, чтоб в случае чего набрать 911, но удовольствия от нахождения в этом городке никакого. Как написали бы авторы всяких фентези — грязный вонючий портовый городишко. Но магазины включая привычный SafeWay обычные, так что затовариться можно.

И снова леса и горы вокруг. Дорога сворачивает влево и начинает петлять по берегу живописного озера Полумесяца — Crescent Lake. Стоп… а это чего такое? На обочине в кузове грузовика сидит мужик и треплется по сотовому. Тут что, телефон берет? Останавливаюсь у привычного раскидистого дерева с великолепным видом, и тут же проверяю… Да, берет!

Звоню домой, жена соизволяет наконец подобрать трубку: «Привет, я тут уже до озера добрался — представляешь, тут оказывается сотовый берет. В общем, у меня все в порядке, но дальше уже пока не вернусь связи не будет.» — «Отдыхай получше!» — «Спасибо! Чмок!» — «И береги себя!» — Ну, блин, как на северный полюс к полярным медведям провожает, как будто я в первый раз туда езжу… «Не переживай, я уже большой мальчик.» — «Ну, все-таки!» — «Чмок!» — «Чмок!» Вешаю трубку, точнее жму на виртуальную кнопку на экранчике.

А вид вокруг — божественный. Синее небо, кристальной прозрачности глубокое горное озеро. 12 километров в длину и более 200 метров в глубину. Горы, могучее дерево, как из сказки, — ну просто лукоморский дуб по Пушкину. Так и кажется, что сейчас из глубины веток выглянет ученый кот и начнет поучительно что-то умное изрекать… А тем временем вместо русалки пара миловидных девиц усиленно позируют друг перед другом на фоне озера, щелкая фотоаппаратом.

Кстати, если проехать пару миль вдоль озера, то будет избушка лесников-рейнджеров — честная изба из огромных круглых бревен. А от нее в горы идет тропа, которая пробирается вдоль чистой пенящейся на камнях речушки через завешанный на ветках мхом сказочный лес. А через полторы мили приводит к горному водопаду, от которого летят брызги и водяная пыль стоит столбом, снабжая влагой разросшиеся на отвесных камнях мхи, лишайники, папоротники… Это такое уникальное явление — дождевой лес умеренной зоны. Места тут вообще красивые. От нас на север, у ледяных пещер, есть такой милый холмик — на него взглянуть осенью в районе сентября, и так и кажется, что среди этих начинающих желтеть и краснеть деревьев, где-то на самой его вершине прячется избушка Бабы-Яги…

Ладно, отдохнул, ноги размял, купленного в Порт Анжелесе кофе попил, и дальше, оставляя за собой последнюю на десятки миль вперед зону сотового покрытия. Дорогу, идущую по горной долине, пересекает текущая по ней же река — то справа налево, то слева направо, то опять справа налево… Так и переплетаются река и дорога живым узором, вплетенным в лес и горы. Год назад, когда я ехал отсюда домой, меня сопровождали радуги. Без дураков, после озера дорога более-менее выпрямляется и до склонов гор метров триста, ну, пятьсот и где-то между дорогой и горой под голубым солнечным небом ухитрялись влезть радуги и улыбаться с краю дороги, как бы подбадривая меня — «все будет хорошо!»

Вот и поворот. Сворачиваю направо, к океану. Поначалу вдоль дороги вперемешку идут свежие вырубки, вновь посаженные леса и леса повзрослее — это еще не Национальный Парк, а земли штата, который тут выращивает древесину на продажу. А вот и «линия договора» — рядом с ответвлением дороги на Мору стоит небольшой магазинчик с ресторанном и несколько кабинок для сдачи проезжающим туристам, а сбоку от дороги стоит плакат «Линия договора — вампирам вход воспрещен!» Ага, это все та самая коммерция вокруг голливудского сериала, мол, вампиры подвиньтесь, начинаются земли волков-оборотней…

И правда начинаются. Асфальтово-бетонная полоса пробивается через дремучий лес. Сосны и ели по сторонам дороги, с неровной почвой и густым подлеском, тут и зверь не всякий пройдет. Миную тропы на Третий и Второй пляжи, и вот из-за поворота открывается вид на штурмуемый синими широкими волнами с пенистыми гребешками залив… Приехал.

Отметился в офисе, получил карточку-ключ и заселился в домик-избушку. Избушка, кстати, хоть и сделана в народном стиле, а вполне современная и комфортная — отдельная спальня с широченной кроватью и чистым бельем, гостиная с видом на океан, кухня с плитой и микроволновкой, горячая и холодная вода, электричество, санузел, само собой, с душем и джакузи, и тоже с видом на океан и пляж.

В общем, перекусываю — и на берег, благо прямо на нем избушка и стоит… Голубое небо, синие волны, теплое солнце, песок пляжа… Одно только — ветер дует изо всей силы. Почти как более пяти лет назад, когда я в первый раз приехал сюда. Тогда тоже дул ветер, но под серым небом и дождем. Вернуться мокрым и продрогшим после задумчивого брожения по пляжу в теплую избушку, скрипящую под ветром, и потом любоваться бушующей стихией изнутри, здорово создавало настроение для размышлений… Сегодня не так. Сегодня солнце, тепло, и только ветер напоминает о моей первой встрече с этим местом. Песок пляжа влажный, но ветер ухитряется сдувать отдельные песчинки и нести этакой песчаной колючей поземкой, атакующей открытые части ног, но не поднимающейся высоко, так что не мешающей глазам.

Вернулся в избушку и залег в джакузи, наблюдая в окно волшебный закат над двугорбым островом Джеймса. В безоблачную погоду закаты тут не так эффектны, просто полнеба заливают богатые яркие оттенки синего, желтого, красного, багрового… Тишина прерывается только шумом прибоя и заунывным сигналом маяка, который раздается каждые несколько секунд как тоскливый крик раненого животного… У-у-у!.. У-у-у!.. У-у-у!..

С заходом, вылез из воды и устроился на диване в гостиной у горящего камина с ноутбуком, изображающим из себя музыкальный центр. Рядом тарелка с мелкими вкусностями, бокал, за огромными во всю стену окнами шум прибоя, а на ультрамариновом темнеющем небе прямо над ложбинкой между горбами острова Джеймса узкий — как из сказаний о кельтских жрецах — нарастающий юный полумесяц…

Интересно, на стекле напротив ложбины острова опять туманный круг сконденсированной влаги. Я этот странный феномен уже несколько лет назад заметил. Ведь по верованиям куьюлеутов — того самого племени вервольфов, в чьей резервации и стоят кабинки и мотель, ложбинка между вершинами острова Джеймса — это место обитания духов их предков, которые теперь оттуда и присматривают за потомками, как они живут, и все такое прочее. И вот прямо на линии от места где я сижу до мистического пятна местной географии и находится этот круг конденсированной влаги на стекле окна, как если бы кто из предков кьюлеутов решил со мной пообщаться. Конечно, нашлось и вполне материальное объяснение: пятно — это след присоски, которой переносили стекло, а на линии оно просто случайно, что не бывает? Еще как бывает. Вот, так, случайно, ясно? Да, в общем, какая разница? Главное обстановка прекрасная и навевает на размышления о жизни… а главное — чего же я хочу от нее.